Resin og tre sammen: elvebrett, fyllinger og innlegg

Et sted i kapphaugen din ligger det et vakkert bord med et problem. En kvist som har falt ut, en sprekk som går ut på den ene enden, et hulrom der en gren en gang satt. I årevis var svaret «skjær rundt det». Resin snudde dette på hodet: Nå er feilen selve særpreget, og bordene som sagbrukene pleide å brenne, selges for mer enn de feilfrie.

Men resin og tre er en av de kombinasjonene der første forsøk ofte går galt på nøyaktig samme håndfull måter for alle. Bobler som strømmer opp fra treet i timevis. Resin som lekker ut av formen over natten. En elvestøp som ble varm, gulnet og sprakk. Alt dette kan forebygges, og nesten alt forebygges før du i det hele tatt blander de to delene.

De tre måtene resin møter tre på

Alle resin- og treprosjekter består av én av tre fremgangsmåter, og de kan kombineres. Ferdighetene fra den første kan brukes direkte i den andre og tredje.

Begynn med fyllinger. En fylt kvist bruker bare en liten mengde resin, tilgir feil og lærer deg forsegling, farging og planering på et bord du ikke var følelsesmessig knyttet til. Et elvebrett bruker de samme ferdighetene med mer resin og større konsekvenser. Et innlegg legger verktøybaner oppå dette.

Hvis du aldri har blandet resin før, dekker innlegget vårt om resinprosjekter for nybegynnere det grunnleggende om måling, blanding og sikkerhet før du tar tre inn i bildet.

Premiumressurser

SKRIV UT. KUTT. FRES.

• Flere formater (SVG, DXF, PNG)
• Maskintestede design
• Kommersielle lisenser

Bla gjennom 9 000+ design

Sponset av PrintCutCarve.com

Før enhver støping: tørt tre, forseglet tre

Disse to trinnene er kjedelige, og derfor hopper folk over dem, og derfor mislykkes så mange av de første brettene.

Fuktighet, ærlig talt

Resin fester seg til tre, ikke til vannet inne i det. Støper du over vått tre, får du dårlig heft nå og bevegelsesproblemer senere, fordi treet fortsetter å krympe etter at resinen har låst formen på plass. Det er slik elver løsner fra breddene måneder etter at støpen så perfekt ut.

Trevirke fra leverandører er vanligvis ovnstørket, noe som er en god start, men det bør likevel måles mot grensen til resinen din, siden tre tar opp fuktighet igjen under lagring. Den flotte platen med naturlig kant fra en fyr på en lokal markedsplass er et større sjansespill. Uansett betaler en billig fuktighetsmåler seg på det første prosjektet. Resinprodusenten oppgir maksimalt fuktighetsinnhold for underlag. Sjekk det og stol på det. «Det føles tørt» er ikke en måling.

Forseglingslag: løsningen på boblestrømmer

Tre er fullt av luft. Støper du resin over ubehandlet tre, har luften ingen andre steder å gå enn opp gjennom støpen, i timevis, lenge etter at du har lagt bort varmluftpistolen. En kvist eller et porøst hulrom er verre: Det kan slippe ut bobler gjennom hele arbeidstiden til resinen, og endeved er i praksis en bunt sugerør.

Løsningen er et forseglingslag. Pensle et tynt lag resin over alle overflater støpen skal berøre, også inni kvistene og ned i sprekkene, og la det herde i henhold til produsentens tidsplan før hovedstøpen. Forseglingslaget tar imot boblene i et så tynt lag at boblene sprekker på overflaten eller forblir usynlige. Hovedstøpen går deretter over forseglet, stabilt tre og holder seg klar.

Prosjekt én: Fylling av kvister, sprekker og hulrom

Inngangsprosjektet. Ta et bord med karakteristiske feil, fyll dem med farget resin, planér og bli ferdig.

1. Stabiliser feilen. Fjern løs bark og smuldrende materiale med en syl eller meisel. Resin fester seg til solid tre, ikke til rusk.
2. Teip baksiden. Sprekker og kvister går vanligvis helt gjennom. Dekk undersiden med en teip som løsner rent fra herdet resin, og trykk den godt ned. Vindsperreteip, den blanke husfasadeteipen, er favoritten i miljøet fordi resin ikke fester seg til den. Vanlig papirmaskeringsteip kan lekke og kan feste seg til herdet resin, så hold den unna støpen.
3. Forsegl, og fyll deretter. Påfør først et tynt forseglingslag i hulrommet, la det herde, og fyll deretter. Til grunne feil fungerer vanlig epoksy; til et dypt hulrom bruker du enten en formel for dypstøping eller fyller i flere lag i henhold til etiketten. Fyll litt over kanten, fordi du skal slipe det plant senere.
4. Farg med hensikt. Svart og dype, gjennomskinnelige farger ser bevisste ut. En dråpe pigment rekker langt. Bland det helt ut før du støper.
5. Fjern overflatebobler. Før en varmluftpistol eller flamme raskt over overflaten rett etter støping, og deretter igjen noen minutter senere. Bruk lette bevegelser, og hold verktøyet i bevegelse. Du skal sprekke bobler, ikke koke resinen.

Et bord fullt av svartfylte kvister er et helt legitimt salgsprodukt i seg selv, og nå har du øvd på alle ferdighetene elven trenger.

Prosjekt to: Elvebrett og fat

Samme fysikk, større volum, ett nytt problem: Resinen holdes ikke lenger på plass av treet. Du må bygge beholderen.

Demninger og former

En elvestøp trenger vegger som resin ikke kan slippe ut gjennom eller feste seg til. Alternativene, omtrent etter hvor mye arbeid de krever:

• Teip og kapp. Melamin- eller kryssfinerbiter klemmes rundt emnet, hver skjøt forsegles med vindsperreteip, og innsidene dekkes med den samme teipen. Billig og effektivt, men én slurvete skjøt tømmer støpen utover arbeidsbenken over natten.
• Silikonfugemasse i skjøtene. Belte og bukseseler oppå teipmetoden. Legg en streng langs hvert innvendige hjørne og la den herde før støping.
• Gjenbrukbare former. Plater av HDPE eller silikonformer tilpasset brett er de to vanlige formmaterialene, fordi epoksy løsner mye lettere fra dem enn fra bart tre. Om du fortsatt trenger slippmiddel, avhenger av resinen og formen, så følg instruksjonene fra begge produsentene i stedet for å anta. Det lønner seg innen det tredje brettet.
• Slippmiddel. Hvis en overflate i formen er laget av et materiale resin fester seg til, må du dekke den med et slippmiddel laget for epoksy. Ikke improviser med tilfeldige husholdningsprodukter. Et forurenset slippmiddel kan ødelegge resinsoverflaten det berører.

Uansett hva du bygger, må det stå på en helt plan overflate, og du må kontrollere med et vater i begge retninger. Resin finner nivået selv når arbeidsbenken ikke gjør det, og en skjev støp gir deg en elv som er dyp ved den ene bredden og mangler materiale ved den andre. Legg uansett et beskyttelsesark under alt.

Prøvemonter treverket før du blander resin. Denne oppstillingen viser elvekanalen tydelig. Forsegling, slippbehandling og holdere må fortsatt klargjøres før støpingen.

Resin for dypstøping kontra vanlig resin

Dette er spesifikasjonen som ødelegger flest første elver. Resin herder gjennom en eksoterm reaksjon: Den lager varme, og varme får den til å herde raskere, noe som lager mer varme. I et tynt lag slipper varmen ut. I en tykk masse kan den ikke det, og støpen løper løpsk: Den gulner, sprekker og kan krympe eller deformeres i formen.

Selve tallene står på etiketten til det bestemte produktet ditt, og ingen andre steder. Formlene varierer, og omgivelsestemperaturen endrer beregningen, siden et varmt verksted driver en stor støp mot overoppheting. Regelen som gjelder på tvers av merker, er: Overskrid aldri maksimal støpedybde på etiketten, og hell i flere lag når du er i tvil, i henhold til produsentens tidsplan for heft mellom lagene.

Resin for dypstøping bytter hastighet mot dybde. Den herder langsomt med hensikt, noe som også gir boblene tid til å stige ut av seg selv. Planlegg at formen skal være opptatt i dager, ikke timer, og hold den tildekket mot støv og i vater hele tiden.

Støpedagen

1. Tørrmonter alt, og kontroller nivået en siste gang.
2. Bland i henhold til etiketten: nøyaktig forhold, skrap beholderveggene helt rene, og respekter minste og største partistørrelse.
3. Farg, og hell deretter langsomt i hulrommet, lavt over overflaten.
4. Før flammen lett over overflaten for å fjerne bobler, og gjør det igjen etter tidsplanen arbeidstiden din tillater.
5. Dekk til mot støv, og gå bort. Pirking i en herdende elv er slik fingeravtrykk blir permanente.

Prosjekt tre: Fresede kanaler for innlegg

Fyllinger bruker feil treet gir deg. Innlegg skjærer du inn med hensikt: en frest kanal i form av et motiv, en tekst eller en logo, fylt med farget resin og slipt plan. Det er her en CNC-fres gjør seg fortjent til plassen sin, selv om en håndholdt overfres med mal gjør samme jobb.

Arbeidsflyten:

1. Gjør motivet om til vektorgrafikk. Overfresen eller CNC-maskinen vil ha rene vektorbaner, ikke en JPEG. MonoTrace konverterer en skisse, logo eller annen svart-hvit grafikk til en ren SVG gratis, og denne SVG-filen blir fresemalen eller kilden til CNC-verktøybanen. Fete, kompakte former egner seg mye bedre til innlegg enn tynne streker, så forenkle grafikken før du sporer den.
2. Fres kanalen. Grunt fungerer: Du trenger nok dybde til at resinen fester seg og leses som en jevn farge, ikke som en canyon. Skarpe kanalvegger gir skarpe kanter på innlegget.
3. Forsegl kanalen. Samme regel som ellers. Ubehandlet, nyfrest endeved inne i kanalen vil slippe bobler inn i en liten støp der hver boble synes. Tynt forseglingslag, herding, og deretter fylling.
4. Fyll litt over kanten og planér. Menisken ved kanalens kanter kan føre til at det herdede fyllet blir litt lavere, og enkelte formler krymper også litt under herding, slik databladet til resinen din oppgir. Fyll litt over overflaten, og slip deretter hele flaten plan etter full herding.

Et ekstra triks: Hvis kanaldesignet har fine detaljer, kan du varme resinflaskene litt i henhold til produsentens veiledning før blanding. Lavere viskositet flyter bedre inn i detaljer og slipper bobler raskere.

Planering og etterbehandling etter herding

Herdet resin som står over treet, må slipes plant, og dette trinnet avgjør om emnet ser profesjonelt ut eller ut som et uhell fra et håndverksmarked.

• Grovplanering. En planfres eller en overfres med planeringsfres, en høvel med skarpt blad eller grovt sandpapir på en stiv slipekloss. Resin maskineres fint, men tåler dårlig varme, så bruk skarpe verktøy og lette passeringer.
• Slip gjennom korningene i riktig rekkefølge. Hopper du over korninger, blir det riper du først ser etter at overflatebehandlingen er påført, og de synes tydeligere i resin enn i tre. Arbeid deg gradvis oppover, og ikke hopp over trinn.
• Det matte stadiet er normalt. Slipt resin blir jevnt frostet. Det blir klart igjen med fine korninger etterfulgt av polering, eller under en filmfinish.
• Velg én finish for begge materialene. En filmfinish som en avtørkbar lakk bygger en jevn glans over tre og resin samtidig. Rene oljebehandlinger nærer treet vakkert, men gjør ingenting for resin, så oljede brett må vanligvis få resinen polert separat først.

Korndisiplinen og tilpasningen av glans her er det samme håndverket som ved etterbehandling av ethvert maskinert prosjekt. Vår etterbehandlingsveiledning for laser- og CNC-prosjekter går dypere inn i slipeplaner og valg av finish, og nesten alt gjelder også for et elvebrett.

Følg det samme årringsmønsteret og konturene til kantene med naturlig treform fra prøvemonteringen til den ferdige gjenstanden. Nærbildet gjør grensene mellom tre og resin enklere å kontrollere.

Dette gjør nybegynnere feil

Klassikerne, fra vanligst til dyrest:

• Hoppe over forseglingslaget. Den største enkeltkilden til ødelagte støper. Bobler fra treet, for alltid.
• Støpe vanlig resin dypt. Overopphetet, gulnet, sprukket. Formler for dypstøping finnes av en grunn, og etikettens maksimale dybde er en absolutt grense, ikke et forslag.
• Vått eller ustabilt tre. Støpen ser perfekt ut i en måned, så beveger treet seg og elven slipper taket i bredden.
• Lekkende demninger. Oppdages klokken 6 om morgenen som en resinpytt med en arbeidsbenk limt fast i den. Teip hver skjøt, og forsegl deretter skjøtene igjen.
• Beregne blandingsforholdet på øyemål. Resinen forblir myk og klebrig og herder aldri helt. Mål nøyaktig slik etiketten sier, etter volum eller vekt som angitt, og bland lenger enn det føles nødvendig mens du skraper sidene helt rene.
• Forhaste planeringen. Sliping før full herding tetter papiret og smører resinen utover. Full herding i henhold til etiketten, deretter planering.

De fleste av disse feilene er dekket i detalj i innlegget vårt om vanlige resinfeil. Det er verdt å lese før den første store støpen, ikke etterpå.

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg bruke vanlig epoksy for bordflater til et elvebrett?

Bare hvis du heller den i mange tynne lag, hvert innenfor etikettens maksimale dybde, med produsentens angitte tidsintervall mellom lagene. Det fungerer, men går sakte, laglinjer kan synes, og en formel for dypstøping er det bedre verktøyet.

Hvorfor er støpen full av små bobler flere timer etter at jeg brukte flamme?

Ofte skyldes det uforseglet tre som slipper luft inn i resinen, vanligvis fra en kvist, en sprekk eller eksponert endeved, og flammen løser bare bobler på overflaten. Løsningen er et forseglingslag på hver treoverflate før hovedstøpen. Kraftig blanding, et kaldt verksted eller for tykk og rask støping kan også fange vedvarende bobler, så utelukk disse årsakene også.

Må jeg bruke CNC til resininnlegg?

Nei. En håndholdt overfres med en mal skåret ut fra vektorgrafikken din gjør samme jobb, og selv en meisel fungerer for enkle former. CNC gir deg presisjon og gjentakbarhet, ikke muligheten i seg selv.

Begynn med det stygge bordet

Ta det verste bordet ut av haugen, det med kvisten du har skåret rundt, og gjør det til din første fylling. Billig lærdom, ekte resultat, og alle ferdighetene skalerer rett opp til elven.

Når du kommer til innleggsstadiet, kan du kjøre grafikken gjennom MonoTrace for å få en ren, fresklar SVG gratis. Og når en støp gjør noe merkelig klokken 9 om kvelden og forumene er uenige, er Craft Chat der for å hjelpe deg med de faktiske materialene og tallene dine foran deg.