Slik lager du CNC-innlegg (trinn for trinn)

Det er noe dypt tilfredsstillende ved et innlegg. To trestykker som passer så nøyaktig sammen at du knapt kan se skjøten. En tresort med kontrast satt inn i en bordplate, slik at den fanger lyset annerledes enn alt rundt seg. En firmalogo felt inn i et skjærebrett så rent at det ser ut som treverket vokste slik.

Innlegg er et av de prosjektene som skiller «en person som eier en CNC» fra «en person som lager ting som ser ut til å koste $400 på et håndverksmarked». Og den gode nyheten er at de ikke er på langt nær så vanskelige som de ser ut. Den dårlige nyheten er at det finnes omtrent seks ulike måter å lage dem på, hver med sine særtrekk, og ingen forklarer hvilken teknikk du bør bruke når.

Denne guiden ordner opp i det. Vi går gjennom alle de viktigste CNC-teknikkene for innlegg: V-carve-innlegg (den mest populære), lommeinnlegg, epoksyfyllinger og flate innlegg i puslespillstil med flere farger. For hver metode får du det faktiske oppsettet av verktøybanen, limprosessen og de konkrete tallene som avgjør forskjellen mellom «passer perfekt» og «har gliper du kunne parkert en tannpirker i».

Hvis CNC er helt nytt for deg, bør du først begynne med nybegynnerguiden vår. Dette innlegget forutsetter at du vet hvordan du setter opp en verktøybane og kjører maskinen. Her går vi i dybden på den spesifikke teknikken for innlegg.

Hva er CNC-innlegg?

Et innlegg er ethvert dekorativt element som settes inn i en overflate slik at det ligger i plan med (eller nesten i plan med) materialet rundt. Kontrasten mellom innlegget og grunnmaterialet skaper designet. Mørk valnøtttekst satt inn i lys lønn. En logo i kirsebærtre felt inn i en bordplate av hvit eik. Farget epoksy som fyller et utskåret mønster.

Innlegg har vært en grunnpilar i fint trearbeid i århundrer. Tradisjonelle trearbeidere skar dem ut for hånd med stemjern og løvsager. CNC-maskinen gjør bare prosessen raskere, mer repeterbar og tilgjengelig for folk som ikke har flere tiår med erfaring med stemjern. Prinsippene er identiske. Utførelsen er annerledes.

Fire typer CNC-innlegg

Før vi går inn i trinnene, får du her en rask oversikt over de fire viktigste metodene.

Hver teknikk har sitt ideelle bruksområde. V-carve-innlegg håndterer fine detaljer svært godt fordi V-biten kan skjære til en skarp spiss. Lommeinnlegg er enklere, men begrenset til former med avrundede hjørner. Epoksyfyllinger er enklest å utføre, men gir deg bare farge, ikke kontrast i årringene. Og flate innlegg i puslespillstil lar deg lage kunstverk med flere farger og så mange tresorter du vil.

La oss begynne med den mest populære teknikken.

Premiumressurser

SKRIV UT. KUTT. FRES.

• Flere formater (SVG, DXF, PNG)
• Maskintestede design
• Kommersielle lisenser

Bla gjennom 5 000+ design

Sponset av PrintCutCarve.com

V-Carve-innlegg: komplett gjennomgang

V-carve-innlegg er det de fleste ser for seg når de tenker «CNC-innlegg». De gir skarpe, detaljerte resultater med tette skjøter, og de fungerer til alt fra enkeltbokstaver til intrikate logoer. Når du forstår mekanikken, kan du lage innlegg av nesten hva som helst.

Slik fungerer V-carve-innlegg

Konseptet er elegant enkelt. Du freser ut en lomme i grunnstykket med en V-bit. Deretter freser du ut en matchende plugg (innleggsstykket) fra et trestykke med kontrast, også med en V-bit, men speilvendt. De vinklede veggene fra V-biten lager et hannstykke som kiler seg perfekt inn i hunnlommen.

Tenk på det som en pyramide som passer inn i et pyramideformet hull. De vinklede sidene sentrerer stykket automatisk og skaper en tett skjøt langs hele den synlige overflaten. Jo dypere du presser pluggen inn i lommen, desto tettere blir tilpasningen. Dette er det geniale med V-carve-innlegg: geometrien sørger for tilpasningen.

Her er det kritiske konseptet: pluggen freses opp-ned i forhold til lommen. Der lommen går ned i grunnstykket, stikker pluggen opp fra emnet sitt. Når du snur pluggen og presser den inn i lommen, passer vinklene sammen.

Oversiden av pluggen (som var undersiden under fresingen) ender opp med å stikke over overflaten på grunnstykket. Når limet har tørket, trimmer eller sliper du den i plan. Det som gjenstår, er et perfekt tilpasset innlegg uten synlige gliper i overflaten.

Velg V-bitvinkel: 60 mot 90 grader

Vinkelen på V-biten avgjør to ting: hvor bredt innlegget kan være i overflaten, og hvor dyp lommen blir.

En 60-graders bit skjærer dypere ved samme overflatebredde. Det betyr tynnere linjer, skarpere detaljer og større overflate på de vinklede veggene (sterkere limskjøt). Ulempen er at den dypere lommen krever større materialtykkelse både i grunnstykket og i pluggstykket, og dype kutt tar lengre tid.

En 90-graders bit skjærer bredere og grunnere. Detaljene blir ikke like fine, men den grunnere lommen betyr at du kan bruke tynnere emner, kuttene går raskere og limingen er mer tilgivende. For tekst som er større enn omtrent 1" høy, eller kraftige design, fungerer en 90-graders bit svært godt og er enklere å håndtere.

Hvilken bør du begynne med? Hvis dette er ditt første V-carve-innlegg, bør du bruke en 90-graders bit. Den grunnere lommen er mer tilgivende ved liming og trimming. Når du har laget et par vellykkede innlegg, kan du prøve en 60-graders bit for finere detaljer.

Trikset med startdybde og flat dybde

Dette er det aller viktigste konseptet i V-carve-innlegg, og det er her nybegynnere blir forvirret.

En ren V-carve har ingen flat bunn. V-biten senkes til den dybden som trengs for at veggene skal nå kanten av designet. For smale linjer er det grunt. For brede områder er det dypt. Svært brede områder blir svært dype. En stor bokstav «O» som er 2 tommer bred, ville kreve en lomme på over en tomme i dybden med en 60-graders bit. Det er mye materiale å fjerne, og det betyr at emnet må være tykt.

Løsningen er flat dybde (også kalt «flat bunn» eller «flatt område»). Du ber programvaren stoppe V-biten ved en bestemt dybde, og hvis designet trenger å være bredere enn V-biten kan skjære ved denne dybden, rydder en endefres med flat bunn resten. V-biten skjærer fortsatt de vinklede veggene og de fine detaljene. Endefresen fjerner bare hovedmengden av materialet midt i brede områder.

For lommen (hullet i grunnstykket) styrer flat dybde hvor dyp lommen blir.

For pluggen (innleggsstykket) er flat dybde enda viktigere. Den styrer «limmonnet», altså ekstra materiale som stikker opp over det som ville vært en perfekt tilpasning. Denne ekstra høyden er det som trimmes bort etter limingen. Uten den ville pluggen satt helt i plan uten noe klemtrykk, og du ville ikke hatt plass til lim.

Typiske innstillinger for flat dybde:

Startdybde på pluggen er det ekstra materialet på toppen. Sett den til 0.03" til 0.06" (0.8mm til 1.5mm). Dette blir limmonnet ditt. For lite, og du har ikke nok materiale til å slipe i plan. For mye, og du sløser med materiale og slipetid.

Trinn 1: Design innlegget

Start med et vektordesign. Tekst, logoer og enkle former fungerer alle sammen. Designet må være en lukket vektorsti (ingen åpne linjer). De fleste CAM-programmer varsler om åpne vektorer før du kommer til oppsett av verktøybanen.

Noen designretningslinjer for V-carve-innlegg:

• Minimumsstørrelsen på detaljer avhenger av V-biten. En 60-graders bit kan håndtere detaljer ned til omtrent 0.02" (0.5mm) i bredde. En 90-graders bit bunner ut ved omtrent 0.03" (0.8mm). Under disse størrelsene kan V-biten ikke nå fysisk.
• Unngå ekstremt tynne linjer som går over lange avstander. De blir skjøre i pluggstykket og kan lett knekke under limingen.
• Innvendige hjørner får alltid en liten radius som samsvarer med spissen på V-biten. For tekst er dette sjelden merkbart. Vær oppmerksom på det i geometriske design.
• Serif-skrifter pleier å se bedre ut enn Sans serif i innlagt tekst. Serifene gir bokstavene større kontaktflate og mer visuell tyngde.

Hvis du lager et skilt, kan du utforme teksten direkte i CAM-programmet. Hvis du legger inn en logo, importerer du den som SVG. Verktøy som Vector Studio kan generere rene SVG-filer fra tekstbeskrivelser hvis du trenger et spesialtilpasset design.

Trinn 2: Sett opp verktøybanen for lommen

Lommen er hullet som går ned i grunnstykket. Slik setter du den opp.

I VCarve Pro / Aspire:

1. Velg designvektorene
2. Velg Toolpath > V-Carve / Engrave
3. Angi V-biten (60 eller 90 degree)
4. Angi et flatbunnet ryddeverktøy (1/8" eller 1/4" endefres)
5. Angi Flat Depth til ønsket verdi (start med 0.125" / 3.2mm)
6. Start Depth = 0.0" (skjærer fra overflaten)
7. La «Use Flat Area Clearance Tool» være avkrysset hvis du har brede områder

I Carbide Create:

1. Velg vektorer
2. Opprett en V-Carve-verktøybane
3. Velg V-biten
4. Angi Max Depth (dette er flat dybde)
5. Legg eventuelt til et verktøy for lommetrydding

I Fusion 360:

1. Opprett en 2D pocket-operasjon
2. Velg V-biten (opprett et egendefinert verktøy ved behov)
3. Angi bunnhøyden (dette styrer flat dybde)
4. For ryddeverktøyet oppretter du en ny operasjon med en endefres som bruker samme geometri

Uansett programvare blir resultatet det samme: en lomme med vinklede V-freste vegger og flat bunn i alle områder som er bredere enn det V-biten kan nå ved den angitte dybden.

Matehastighet og turtall for V-biten: V-biter er mer skjøre enn endefreser, særlig den skarpe spissen på en 60-graders bit. Start forsiktig. For hardtre kan du prøve en matehastighet på 80-100 IPM ved 18,000 RPM. For mykt tre kan du øke til 120 IPM. Dybden per pass bør være 0.05" til 0.08" (1.3mm til 2mm). Se guiden vår for matehastighet og turtall for mer om hvordan du finjusterer innstillingene.

Trinn 3: Sett opp verktøybanen for pluggen

Pluggen er stykket med kontrast som limes inn i lommen. Her blir det interessant.

Verktøybanen for pluggen bruker de samme designvektorene som lommen, men med to viktige forskjeller:

1. Kuttet er invertert. I VCarve Pro merker du av for «Invert» eller bruker det dedikerte alternativet «Male Inlay». I annen programvare må du kanskje speilvende designet og sette det opp som en lomme som freser rundt designet, slik at innleggsformen blir stående over overflaten.

2. Startdybden legger til limmonnet. Sett startdybden til omtrent 0.04" til 0.06". Denne ekstra høyden sørger for at pluggen stikker over overflaten etter at den er satt inn, slik at du har materiale å trimme i plan.

I VCarve Pro / Aspire (enklest):

VCarve Pro har en innebygd verktøybane for innlegg som håndterer alt dette automatisk.

1. Velg de samme vektorene som du brukte til lommen
2. Velg Toolpath > V-Carve Inlay (eller bruk alternativet for hann-/hunninnlegg)
3. Velg den samme V-biten
4. Angi Allowance til 0.04" til 0.06" (dette er limmonnet / startdybden)
5. Flat Depth skal samsvare med lommens flate dybde
6. Generer verktøybanen for pluggen

I Carbide Create / Fusion 360:

Disse krever litt mer manuelt oppsett siden de ikke har en egen verktøybane for innlegg.

1. Speilvend designet horisontalt
2. Opprett en V-carve-verktøybane for det speilvendte designet
3. Angi Start Depth til limmonnet (0.04" til 0.06")
4. Angi Max Depth (flat dybde) slik at den samsvarer med lommen
5. Noen brukere lager et omgivende profilsnitt for å frigjøre pluggen fra emnet

Trinn 4: Fres lommen og pluggen

Nå er det tid for selve fresingen. Her er noen praktiske råd:

Materialtykkelse: Både grunnstykket og pluggstykket må være tykke nok til at V-biten kan gjøre jobben sin. For en 90-graders bit med 0.125" flat dybde og 0.05" limmonn trenger du minst 0.25" (6mm) tykkelse. For en 60-graders bit med dypere kutt er 0.5" (12mm) tryggere. Tykkere emner gir deg mer rom for feil.

Fastspenning: Dette er kritisk ved arbeid med innlegg, fordi selv små forskyvninger ødelegger tilpasningen. Bruk tvinger, dobbeltsidig tape (teppevarianten fungerer godt) eller vakuumbord. Hvis stykket beveger seg under fresingen, vil ikke lommen og pluggen passe sammen, og du må begynne på nytt.

Støvavsug: Kjør det. V-biter lager fine spon som gjerne samler seg i lommen og får påfølgende passeringer til å gni i stedet for å skjære. Et rent kutt er et godt kutt. Dette gjelder alt CNC-arbeid, men innlegg straffer dårlig sponfjerning ekstra fordi presisjon betyr mer.

Fres lommen først. Hvis noe går galt med lommen (biten knekker, emnet flytter seg, feil dybde), har du ikke sløst bort treverket med kontrast ennå. Lommen er den «billigere» delen å kassere.

Trinn 5: Prøvemontering (tørr tilpasning)

Før limet kommer i nærheten av noe, gjør en tørr tilpasning. Plasser pluggen i lommen og kontroller noen ting:

• Går den på plass? Pluggen skal begynne å gå inn i lommen og stramme seg når du presser den ned. Hvis den ikke går inn i det hele tatt, har noe gått galt med verktøybanen (kontroller at du brukte samme V-bitvinkel og flate dybde for begge).
• Hvor mye stikker den opp? Pluggen bør sitte omtrent 0.04" til 0.06" over overflaten. Hvis den stikker mye mer opp, var startdybden for stor. Hvis den ligger i plan med eller under overflaten, var startdybden for liten (eller ikke angitt).
• Er det synlige gliper? Se på kantene der pluggen møter veggene i lommen. Små gliper (hårfine eller mindre) er normale og lukkes når du påfører klemtrykk. Større gliper tyder på et avvik mellom verktøybanene for lommen og pluggen.

Trinn 6: Liming

Her går innlegget fra to deler til én. Limingen er enkel, men lite tilgivende. Når pluggen er på plass og limet stivner, har du bundet deg.

Valg av lim: Vanlig trelim (Titebond II eller III) fungerer perfekt for innlegg av tre mot tre. CA-lim (sekundlim) fungerer for små innlegg der du ønsker umiddelbar festing og ikke trenger tid til å flytte på delene. For eksotiske tresorter med høyt oljeinnhold (som cocobolo eller ipe) bør du bruke epoksy i stedet. Oljene i slike tresorter hindrer trelim i å binde ordentlig.

Prosessen:

1. Påfør et tynt, jevnt lag lim på innsiden av veggene i lommen. Ikke fyll den. Du vil ha dekning, ikke dammer. Overflødig lim har ingen steder å ta veien bortsett fra opp gjennom toppen (som du må rydde opp) eller ned i bunnen (som hindrer pluggen i å sette seg helt).

2. Påfør også et tynt lag på de vinklede flatene på pluggen.

3. Press pluggen inn i lommen. Den skal begynne å sette seg når vinklene retter seg inn. Press fast og jevnt. Bruk en tvinge, en presskloss (en flat trekloss) og benkskruestikken eller skrutvinger for å påføre jevnt trykk nedover.

4. Tørk bort lim som presses ut, umiddelbart med en fuktig klut. Det er enklere nå enn etter at det har tørket. Tørket trelim som kommer inn i årringene rundt innlegget, lager flekkete områder som ikke tar beis jevnt. Dette er det vanligste kosmetiske problemet med innlegg, og det er 100% forebyggbart.

5. La det herde. Titebond trenger 30-60 minutter med klemming og 24 timer for full herding. CA-lim stivner på sekunder, men når full styrke etter omtrent en time. Ikke stress dette. En delvis herdet limskjøt som svikter under trimming, gir en svært dårlig dag.

Klemtrykk: Fast og jevnt, men ikke knusende. Du vil presse pluggen helt ned i lommen, ikke presse alt limet ut av skjøten. Hvis du bruker en presskloss, må du kontrollere at den er flat og dekker hele innlegget. Ujevnt trykk = ujevn plassering = gliper på én side.

Trinn 7: Trim og slip i plan

Når limet er fullstendig herdet, må du fjerne det ekstra materialet (limmonnet) slik at innlegget ligger i plan med overflaten rundt.

Alternativ 1: Planfresing med CNC. Sett opp en planfresingsbane som skimter over hele emnet. Bruk en flatbunnet bit med stor diameter (3/4" til 1" planfres eller flykutter). Ta lette passeringer (0.01" til 0.02" per pass) til pluggmaterialet ligger i plan med grunnstykket. Dette er den mest presise metoden og gir en maskinperfekt overflate.

Alternativ 2: Båndsag eller håndhøvel. Hvis pluggen stikker betydelig opp (mer enn 1/16"), kan du grovtrimme den forsiktig med en båndsag eller en håndhøvel før sliping. En båndsliper fungerer også, men pass på at du ikke sliper gjennom innlegget.

Alternativ 3: Sliping. Start med korning 80 på en eksentersliper for å fjerne hovedmengden av materialet, og gå deretter gjennom 120, 180 og 220. Hold sliperen flat og i bevegelse. Ikke bli stående på ett sted, ellers lager du en fordypning.

Etter trimming i plan skal du se at innleggs- og grunnmaterialet møtes i en ren og tett skjøt. Påfør overflatebehandling etter behovene i prosjektet. Guiden vår for overflatebehandling dekker beising, forsegling og klarlakk for CNC-prosjekter.

Lommeinnlegg: den enkle metoden

Lommeinnlegg er konseptuelt enklere enn V-carve-innlegg. Du freser ut en lomme med flat bunn i grunnstykket og skjærer til et matchende stykke som passer inni. Ingen V-biter, ingen vinkeltilpasning og ingen speilvending. Bare en lomme og et stykke som passer i den.

Ulempen er presisjon. Lommeinnlegg er avhengige av tilpasningen mellom vertikale vegger, og CNC-freser etterlater alltid en liten radius i innvendige hjørner (lik radiusen på endefresen). Det betyr at innleggsstykket enten må ha de samme hjørneradiene eller utformes uten skarpe innvendige hjørner.

Utforming av lomme og innleggsstykke

For et lommeinnlegg bruker både lommen og innleggsstykket samme geometri, men lommen skjæres litt større enn innleggsstykket. Hvor mye større er det kritiske spørsmålet.

Toleranse (luftspalten):

• Tett tilpasning (presspasning): Skjær innleggsstykket 0.002" til 0.005" mindre enn lommen (per side). Stykket skal kreve et forsiktig trykk eller en gummiklubbe for å komme på plass. Dette gir det tetteste utseendet, men etterlater minimalt med plass til lim.
• Limtilpasning: Skjær innleggsstykket 0.005" til 0.010" mindre (per side). Det gir nok plass til en tynn limfilm. Dette er den mest praktiske toleransen for de fleste prosjekter.
• Løs tilpasning: Alt over 0.010" begynner å se ut som en glipe. Ved 0.015" per side kan du se lys mellom innlegget og lommen. Gliper fylt med trelim vil synes.

De fleste CAM-programmer lar deg legge til en forskyvning i verktøybanen. For lommen skjærer du på linjen eller legger til 0.002" til 0.003" forskyvning utover. For innleggsstykket skjærer du profilen 0.003" til 0.005" innenfor linjen.

Problemet med hjørneradius

Dette er den vanligste overraskelsen med lommeinnlegg. Designet ditt har skarpe 90-graders innvendige hjørner, men endefresen er rund. En 1/4" (6.35mm) endefres etterlater en radius på 1/8" (3.175mm) i hvert innvendige hjørne i lommen. Innleggsstykket ditt, som er skåret med et profilpass, har skarpe utvendige hjørner som ikke kan passe inn i de avrundede lommehjørnene.

Løsninger:

1. Dogbone-hjørner. CAM-programmet legger til små sirkelformede kutt i innvendige hjørner, slik at hjørnet går litt forbi radiusen. Det gjør at et firkantet stykke kan passe i lommen. Dogbone-formen er litt synlig, men funksjonell. VCarve Pro, Fusion 360 og Carbide Create støtter dette.

2. Rund av hjørnene på innleggsstykket. Legg til samme radius på de utvendige hjørnene på innleggsstykket som endefresen lager i lommen. Hvis du bruker en 1/4" endefres, legger du til en 1/8" avrunding på hvert utvendige hjørne. Da blir tilpasningen perfekt.

3. Bruk en mindre endefres. En 1/16" (1.6mm) endefres etterlater bare en hjørneradius på 0.8mm, som knapt synes. Men små freser er skjøre, langsomme og har kortere rekkevidde. Bruk dem bare til finpasset hvis du velger denne metoden, og bruk en større bit til grovfresingen.

4. Design uten skarpe innvendige hjørner. Sirkler, ovaler og avrundede rektangler unngår problemet helt. Hvis du velger design til et lommeinnlegg, er avrundede former en god løsning.

Fresing og montering

Lommen:

1. Bruk en flatbunnet endefres (1/8" for små innlegg, 1/4" for større innlegg)
2. Still inn dybden basert på tykkelsen på innleggsmaterialet. Hvis innleggsstykket er 1/4" tykt, freser du lommen 1/4" dyp (eller 0.01" til 0.02" dypere hvis du vil at innlegget skal ligge litt nedsenket for å kunne slipes i plan)
3. Bruk et profilpass for lommeveggene, og deretter et ryddingspass for innsiden

Innleggsstykket:

1. Bruk samme endefres eller én størrelse mindre
2. Kjør et profilpass rundt utsiden av formen
3. Legg til holdetapper for å hindre at stykket løsner under det siste profilkuttet (du knekker dem av senere og sliper bort restene)
4. Bruk forskyvningen for ønsket toleranse

Liming følger de samme prinsippene som V-carve-innlegg: et tynt, jevnt lag i lommen, press stykket på plass, spenn det flatt, rydd opp lim som presses ut, og la det herde helt før sliping.

Epoksyinnlegg: enkel farge uten et ekstra stykke

Epoksyinnlegg er den mest nybegynnervennlige typen. Du freser et design i tre, heller farget epoksy i det utskårne området, lar det herde og sliper det i plan. Ingen matchende stykker, ingen stramme toleranser og ingen stress med liming.

Resultatet ser annerledes ut enn innlegg av tre mot tre. Du får ensfargede fyllinger i stedet for kontrast i årringene. Det gjør epoksyinnlegg ideelle for kraftige design, detaljer i stil med elvebord og alle prosjekter der du ønsker et fargeinnslag som treverk ikke kan gi.

Fresing av lommen

Alle utskjæringsteknikker fungerer til epoksy. V-carve for detaljert tekst og logoer, lomme med flat bunn for enkle former eller til og med en kulefres for 3D-relieffer.

Noen hensyn som gjelder spesielt for epoksy:

• Dybden påvirker fargeintensiteten. Dypere lommer gir rikere og mer levende farger fordi det er mer epoksy der. Grunne lommer (under 1mm) kan se utvaskede ut, særlig med lysere pigmenter. Sikt på minst 1.5mm til 2mm dybde for en tydelig ensfarget effekt.
• Forsegl treverket først. Ubehandlet tre er porøst, og tynn epoksy vil trekke inn i årringene rundt utskjæringen. Det gir uklare kanter. Påfør et lag slipeforsegler eller tynt CA-lim på hele overflaten før du heller. Forseglingen hindrer epoksyen i å trekke inn uten å påvirke det endelige utseendet. Alternativt kan du først legge et tynt lag klar epoksy, la det gelere og deretter helle pigmentert epoksy.
• Underskjæringer gir bedre feste. I motsetning til treinnlegg, der stykket limes til veggene, binder epoksy seg til alle overflater den berører. Litt vinklede eller strukturerte vegger hjelper den herdede epoksyen med å gripe tak i lommen. En V-frest lomme har naturlig vinklede vegger, noe som er ideelt.

Blanding og helling av epoksy

Bruk en klar støpeepoksy med lav viskositet. Epoksy for bordplater fungerer, men er tykkere og fanger flere bobler. Støpeepoksy er tynnere, flyter bedre ut av seg selv og lar bobler stige opp.

Pigmenter og effekter:

Helleprosessen:

1. Bland epoksy i henhold til produsentens instruksjoner. Forholdet er viktig. Epoksy med for lite eller for mye herder vil enten ikke herde eller herde sprøtt. Mål etter vekt hvis mulig (mer nøyaktig enn volum).

2. Tilsett pigment i den blandede epoksyen og rør grundig. Pigment som ikke er godt blandet inn, lager striper (noe som kan være en effekt hvis det er utseendet du ønsker).

3. Hell sakte i lommen. Fyll litt over kanten slik at epoksyen stikker over overflaten. Den krymper litt under herdingen, og det at den stikker opp gir deg plass til sliping.

4. Fjern boblene. Bruk en varmepistol (raske passeringer, ikke svid treet) eller en butanbrenner (enda raskere passeringer, svært effektivt og litt skremmende første gang). Bobler som er fanget i herdet epoksy, ser ut som feil, ikke effekter.

5. La det herde helt. De fleste støpeepoksyer trenger 24 til 72 timer for full herding. Ikke slip for tidlig. Delvis herdet epoksy er klebrig og tetter sandpapiret umiddelbart.

Sliping i plan

Start med korning 120 og jobb deg opp til 400 eller finere. Epoksy slipes lett, men utvikler varme som kan få den til å klumpe seg. Bruk en eksentersliper, hold den i bevegelse og la sandpapiret gjøre jobben.

Hvis du vil ha en blank overflate på epoksyen (i stedet for en matt, slipt overflate), fortsetter du med våtsliping med korning 800, 1500 og 2000, og polerer deretter med polermiddel. Eller du kan legge et blankt klarstrøk over hele stykket.

Flate innlegg i puslespillstil (flere farger)

Denne teknikken er grunnleggende forskjellig fra de andre. I stedet for å sette ett materiale inn i et annet, skjærer du flere stykker fra ulike materialer og setter dem sammen kant mot kant på en bakplate, som et puslespill. Resultatet er en flat overflate med flere tresorter (eller akrylfarger) som danner et bilde.

Designutfordringen er betydelig: Du må konvertere hver farge i bildet til en separat kuttefil, og hvert stykke må passe sammen uten gliper. Å gjøre dette for hånd i vektorprogramvare er tidkrevende. Dette er nøyaktig problemet MosaicFlow løser.

Bruk MosaicFlow til å generere lag

MosaicFlow tar et bilde og deler det automatisk inn i fargeområder med rene vektorgrenser. Hver farge blir et SVG-lag som kan skjæres ut. Slik ser arbeidsflyten ut:

1. Last opp bildet til MosaicFlow. AI-en analyserer fargene og grupperer dem i tydelige områder.
2. Juster antall farger. Start med 4 til 6 farger i ditt første prosjekt. Flere farger betyr flere stykker å skjære ut og montere.
3. Slå sammen og utelat farger. Kombiner lignende nyanser og fjern bakgrunnsfarger du ikke trenger.
4. Bruk glidebryteren for flekkfjerning til å fjerne små fragmenter som ville vært umulige å skjære ut og plassere.
5. Last ned SVG-filen. Hver farge er et eget lag.

Du finner en detaljert gjennomgang av arbeidsflyten i MosaicFlow, med tips om bildevalg og fargeoptimalisering, i guiden vår til innlegg med flere farger.

Skjær ut hver farge

Hvert SVG-lag skjæres ut av et annet materiale. Det er her valget av tresort betyr mest. Du vil ha tresorter som skiller seg nok fra hverandre til at fargegrensene er tydelige.

Tips for innlegg i puslespillstil:

• Bruk samme tykkelse på alle delene. 1/8" (3mm) eller 1/4" (6mm) kryssfiner eller massivt tre fungerer godt. Hvis delene varierer i tykkelse, vil du se trinn i skjøtene etter monteringen.
• Skjær alle delene fra samme materialparti når det er mulig. Selv innen samme tresort kan ulike bord variere i farge og tykkelse.
• Bruk holdetapper på hvert stykke. Små stykker vil løsne under det siste profilkuttet. Holdetapper holder dem på plass. Du trimmer dem senere.
• Skjær litt utenfor linjen (0.002" til 0.003" forskyvning utover) slik at delene passer stramt i stedet for løst. Du kan alltid slipe en stram tilpasning. Du kan ikke legge materiale til en løs tilpasning.
• Nummerer delene. Med 40 eller 50 stykker fra et komplekst design mister du oversikten over hva som skal hvor. Merk baksiden av hvert stykke med nummeret på fargegruppen før du fjerner det fra platen.

Montering på bakplate

1. Legg ut alle delene på en flat overflate for å kontrollere tilpasningen før du limer. Dette er siste sjanse til å slipe stramme skjøter eller oppdage manglende deler.

2. Skjær en bakplate av 1/4" eller 1/2" kryssfiner. Den bør være litt større enn det monterte designet. Du trimmer den til endelig størrelse senere.

3. Påfør trelim på bakplaten og plasser delene én om gangen, med start fra et hjørne eller en kant og arbeid deg bortover. Noen foretrekker å lime delene til hverandre i tillegg til bakplaten, men det er nok å lime dem bare til bakplaten i de fleste prosjekter.

4. Bruk en flat presskloss og tvinger til å presse alt flatt. Vekt fungerer også, bare pass på at overflaten holder seg flat. En pose sand fordelt over et ark med vokspapir er overraskende effektivt som oppspenningsløsning.

5. Når limet har herdet, sliper du forsiden flat. Hvis alle delene hadde samme tykkelse, trengs det minimalt med sliping. Hvis det er variasjoner, jevner du alt ut med et lett planfresingspass på CNC-maskinen eller forsiktig sliping med en flat kloss.

Tresorter til innlegg: kontrast er alt

Hele poenget med et innlegg av tre mot tre er kontrast. Hvis innlegget og grunnstykket har lignende farge, vil ingen se det på mer enn en fot avstand. Her er velprøvde kombinasjoner.

Kombinasjoner med høy kontrast

Kombinasjoner med middels kontrast

Tips for valg av tresort

• Årringretningen betyr noe. Innlegg på tvers av årringene (innleggets årringer vinkelrett på grunnstykkets årringer) skaper interessante visuelle effekter, men kan føre til sprekker over store områder når treet beveger seg gjennom årstidene. For strukturell stabilitet bør du la årringretningene samsvare.
• Hardheten bør være lik. Et svært mykt innlegg i et svært hardt grunnstykke (eller omvendt) vil slipes ujevnt. Myke tresorter får også lettere bulker i det ferdige stykket.
• Oljeholdige eksotiske tresorter trenger epoksy. Tresorter som cocobolo, ipe og teak har naturlige oljer som hindrer standard trelim i å binde. Bruk epoksy til disse.
• Kryssfiner fungerer til innlegg i puslespillstil. Baltisk bjørkefiner er jevn, rimelig og skjæres rent. Kantene på kryssfineren er synlige, men ved puslespillinnlegg montert på en bakplate vises bare forsiden.

Oppsett av verktøybane: programvarespesifikke detaljer

La oss gå inn på de spesifikke programvareinnstillingene for V-carve-innlegg, siden dette er teknikken med flest nyanser i verktøybanen. Hvis du fortsatt velger CAM-programvare, dekker guiden vår om gratis designprogramvare for makers alternativene.

VCarve Pro / Aspire

VCarve Pro er det mest populære valget for innlegg fordi programmet har en egen verktøybane for innlegg som gjør beregningene for deg.

Verktøybane for lommen:

1. Velg designvektorene
2. Menyen Toolpath > V-Carve / Engrave
3. Tool: velg V-biten (60 eller 90 degree)
4. Flat Depth: 0.125" (start her og juster etter designbredden)
5. Merk av for «Use Flat Area Clearance Tool» og velg en 1/8" eller 1/4" flat endefres
6. Start Depth: 0.0"
7. Calculate

Verktøybane for pluggen (hanninnlegg):

1. Velg de samme vektorene
2. Menyen Toolpath > V-Carve Inlay (hvis tilgjengelig) eller V-Carve med «Invert» merket av
3. Samme V-bit som for lommen
4. Flat Depth: samme som lommen (0.125")
5. Start Depth (Allowance): 0.04" til 0.06"
6. Hvis du bruker verktøybanen for innlegg, speilvender og inverterer den automatisk
7. Calculate

VCarve Pro versjon 11.5 og nyere har en strømlinjeformet verktøybane for innlegg som genererer både lomme og plugg i ett trinn. Hvis du har en eldre versjon, fungerer den manuelle metoden (med invert og startdybde) på samme måte.

Carbide Create

Carbide Create har ingen egen verktøybane for innlegg, men du kan sette opp en manuelt.

Lomme:

1. Velg vektorer
2. Opprett V-Carve-verktøybane
3. Velg V-biten
4. Angi Max Depth til flat dybde (0.125")
5. Legg eventuelt til en verktøybane for lommetrydding med en endefres på samme dybde

Plugg:

1. Speilvend designet (Edit > Mirror Horizontal)
2. Opprett en V-Carve-verktøybane for det speilvendte designet
3. Samme V-bit
4. Angi Max Depth til flat dybde (0.125")
5. Legg til en Start Depth-verdi manuelt (noen versjoner støtter dette i avanserte innstillinger; hvis ikke, må du kanskje justere Z-zero på maskinen med limmonnet)

Fusion 360

Fusion 360 er det kraftigste alternativet, men krever mest oppsett for innlegg. Det finnes ingen veiviser for innlegg, så alt må gjøres manuelt.

Lomme:

1. Opprett en 2D Contour- eller Pocket-operasjon
2. Velg designgeometrien
3. Velg V-biten (opprett et egendefinert verktøy: angi vinkel, spissdiameter og skaft)
4. Angi bunnhøyde for flat dybde
5. Opprett en ny operasjon med en flat endefres for rydding av brede områder

Plugg:

1. Speilvend designkroppen eller skissen
2. Opprett en 2D-operasjon på den speilvendte geometrien
3. Bruk den samme V-biten
4. Angi forskyvning fra toppen av emnet (dette er limmonnet)
5. Angi bunnhøyden slik at den samsvarer med lommens flate dybde

Fusion 360 gir deg mest kontroll over stepover, inn- og utløp og restfresing, men oppsettet tar lengre tid. For enkle innlegg går VCarve Pro raskere. Fusion utmerker seg når du trenger 3D-lommer, komplekst flerakset arbeid eller tett integrasjon med 3D-modellen din.

Vanlige problemer og løsninger

Alle innleggprosjekter har minst ett øyeblikk der du stiller spørsmål ved livsvalgene dine. Her er de vanligste problemene og hvordan du løser dem. For generell CNC-feilsøking utover innlegg dekker guiden vår til vanlige CNC-feil de bredere problemene.

Gliper i innlegget

Slik ser det ut: Synlig mellomrom mellom innlegget og veggene i lommen. Det kan være jevnt hele veien rundt eller verre på én side.

Årsaker og løsninger:

Den klart vanligste årsaken er ulik flat dybde. Hvis lommens flate dybde er 0.125" og pluggens er 0.100", vil ikke vinklene møtes i riktig høyde, og du vil se gliper i overflaten. Kontroller alltid dette tallet i begge verktøybanene før du freser.

Innlegget stikker opp (ikke i plan)

Slik ser det ut: Innlegget stikker opp over overflaten rundt etter limingen.

Dette er forventet. Limmonnet (startdybden på pluggen) gjør med hensikt at pluggen stikker opp. Hvis den stikker opp omtrent like mye som verdien du satte som startdybde (vanligvis 0.04" til 0.06"), er alt riktig. Slip eller planfres den i plan som beskrevet i delen om trimming.

Hvis den stikker betydelig mer opp enn forventet, kan det hende at pluggen ikke har satt seg helt. Kontroller at det ikke ligger tørket lim eller rusk i bunnen av lommen som hindrer full tilpasning.

Innlegget ligger under overflaten (nedsenket)

Slik ser det ut: Innlegget ligger lavere enn treverket rundt etter trimming.

Årsaker:

• Ingen startdybde (limmonn) ble angitt i verktøybanen for pluggen. Uten denne ekstra høyden setter pluggen seg perfekt i plan, og det er ingenting å slipe. Når du planfreser stykket, sliper du gjennom innleggsmaterialet.
• For mye sliping. Du slipte forbi limmonnet og inn i innlegget. Gå saktere med finere korning når du nærmer deg plan overflate.
• Pluggen var ikke satt helt ned før limet tørket. Én side kan ligge i plan mens den andre er nedsenket.

Flekker fra lim som presses ut

Slik ser det ut: Mørke eller lyse flekker rundt innlegget, synlige etter beising eller overflatebehandling. Limrester forsegler porene i treet og hindrer beisen i å trekke inn.

Forebygging er den eneste egentlige løsningen:

• Påfør lite lim. Et tynt, jevnt lag på begge overflater. Ingen dammer.
• Tørk bort lim som presses ut, umiddelbart med en fuktig (ikke dryppende) klut.
• For deler der utseendet er kritisk kan du påføre en forbeis eller slipeforsegler før liming. Det jevner ut hvor mye beis som trekker inn rundt skjøten.
• Hvis du allerede har limt og beisen er flekkete, sliper du det berørte området ned til bart tre (under liminntrengningen) og beiser på nytt. Noen ganger løser dette problemet, andre ganger har limet trengt for dypt inn.

Avskårne kanter på innlegget

Slik ser det ut: Små avskallinger eller utriving langs kantene på innlegget, særlig på overflaten der pluggen møter grunnstykket.

Årsaker og løsninger:

• Sløv V-bit. V-biter blir sløve raskere enn endefreser fordi spissen er skjør og gjør det meste av arbeidet. Bytt eller slip biten. V-biter av hardmetall varer lenger enn HSS.
• Feil matehastighet. For høy hastighet gir utriving. For lav hastighet gir varmeutvikling og svimerker (som svekker kanten). Se guiden vår for matehastighet og turtall for startverdier.
• Medfresing mot motfresing. For rene kanter på innlegg gir motfresing (bitens rotasjon går mot materetningen) vanligvis renere resultater på de synlige kantene. Noen CAM-programmer lar deg velge dette per operasjon.
• Årringretning. Fresing på tvers av endetre i enkelte tresorter (særlig eik og ask) fører oftere til avskalling. Plasser designet slik at de mest synlige kantene følger årringene når det er mulig.
• Slipeskade. Hard sliping (under 120-korning) på kanten av innlegget kan skade tynne partier. Start med 120 eller finere nær skjøten.

Innlegget sprekker etter uker eller måneder

Slik ser det ut: Hårfine sprekker oppstår i innlegget eller grunnstykket langs grensene for innlegget, uker eller måneder etter at prosjektet ble ferdig.

Årsak: Bevegelse i treverket. Tre utvider og trekker seg sammen ved endringer i luftfuktighet, og det beveger seg mer på tvers enn langs årringene. Hvis innlegget har en annen årringretning enn grunnstykket, skaper sesongmessige bevegelser spenning i skjøten. Brede innlegg er mer utsatt enn smale.

Forebygging:

• La årringretningen i innlegget og grunnstykket samsvare når det er mulig
• Hold bredden på innlegg på et fornuftig nivå (under 2" på tvers av årringene for massivt tre)
• Påfør en god overflatebehandling for å bremse fuktutvekslingen. Guiden vår for overflatebehandling dekker alternativene
• For brede innlegg eller fuktige miljøer bør du vurdere kryssfiner til innlegget (kryssfiner beveger seg ikke med årstidene)
• Unngå å plassere innlegg nær kanter, der treverket er mest utsatt for bevegelse

Tips for produksjonsserier

Når du har fått teknikken til å sitte på enkeltprosjekter, vil du kanskje lage flere. Kanskje selger du personaliserte skjærebrett på Etsy. Kanskje en kunde har bestilt 20 profilerte glassbrikker. Slik skalerer du opp.

Samle operasjonene i partier

Fres alle lommene først, og deretter alle pluggene. Da slipper du å bytte bits frem og tilbake. Hvis du har flere innleggsdesign, grupperer du etter bittype:

1. Monter V-biten. Kjør alle V-carve-verktøybanene for lommene.
2. Bytt til den flate endefresen. Kjør alle ryddeverktøybanene.
3. Bytt emne til treverket med kontrast. Monter V-biten igjen. Kjør alle verktøybanene for pluggene.

Bruk maler og jigger

Hvis du lager samme innlegg i ulike grunnstykker (for eksempel en logo i hvert skjærebrett), bør du lage en registreringsjigg. En enkel MDF-ramme med hjørnestopp lar deg plassere hvert brett på samme sted, slik at du kan bruke samme verktøybane uten å nullstille X og Y hver gang. Du trenger bare å nullstille Z for hvert nytt brett.

Finjuster innstillingene én gang

De første to eller tre innleggene bør være teststykker i kappmateriale av samme tresort som du skal bruke i produksjonen. Still inn flat dybde, limmonn, matehastighet og turtall på kappmateriale før du bruker produksjonsmateriale. Skriv ned innstillingene som fungerer. Teip dem fast på CNC-maskinen.

Forbered pluggmateriale på forhånd

Ved V-carve-innlegg bruker pluggen bare materiale der designet er. Resten av trestykket med kontrast blir avfall. For å redusere svinn av dyrt treverk bør du skjære små emner som bare er litt større enn designets fotavtrykk. Hvis innleggsdesignet får plass i et område på 4" x 2", skjærer du emner på 4.5" x 2.5" fra valnøttbordet. Du trenger ikke kaste bort en hel plate på 12" x 12" for hver plugg.

Lag en samlebåndsprosess for limingen

Limingen er flaskehalsen i produksjonen. Sett opp en egen stasjon med:

• Ferdigkuttede pressklosser (flate klosser for oppspenning)
• Fuktige kluter for lim som presses ut
• En rekke tvinger klare til bruk
• Vokspapir mellom pressklossen og innlegget (hindrer at pressklossen limes fast i limet som presses ut)

Ta tiden på limets åpne tid. Titebond II gir deg omtrent 5 til 7 minutter åpentid. Hvis du lager flere innlegg, bør du ikke prøve å lime alle samtidig. Arbeid i partier på 3 til 5 stykker, avhengig av hvor raskt du kan påføre lim og spenne dem fast.

Planlegg overflatebehandlingen

Hvis du skal beise eller overflatebehandle, tester du først på et innleggsemne. Ulike tresorter trekker til seg beis forskjellig, og noe som ser flott ut på lønn alene, kan se forferdelig ut når valnøtt ligger rett ved siden av. Oljebehandlinger (dansk olje, tungolje) er ofte mer tilgivende enn beis fordi de fremhever den naturlige fargeforskjellen i stedet for å legge en ny farge oppå. Se guiden vår for overflatebehandling for hele gjennomgangen.

Hurtigreferanse: beslutningsguide for innlegg

Usikker på hvilken teknikk du skal bruke? Dette flytskjemaet kan hjelpe.

Har innlegget én farge eller ett materiale?

• Ja > Er designet detaljert (tynne linjer, liten tekst)?
  • Ja > Bruk et V-carve-innlegg (best detaljer, tette skjøter)
  • Nei > Er formen enkel og uten skarpe innvendige hjørner?
    • Ja > Bruk et lommeinnlegg (enklere oppsett, færre variabler)
    • Nei > Bruk et V-carve-innlegg (håndterer hjørner bedre)
• Nei > Er det flere farger fra ulike materialer?
  • Ja > Bruk flat puslespillstil med MosaicFlow
• Vil du bare ha farge, ikke årringer?
  • Ja > Bruk et epoksyinnlegg (enklest å utføre, ubegrensede fargealternativer)

Avslutning

CNC-innlegg ser komplekse ut, men alle teknikkene følger det samme grunnmønsteret: skjær et hull, skjær et matchende stykke og sett stykket i hullet. Detaljene varierer, men konseptet gjør ikke det.

Begynn med én teknikk. Hvis du har en V-bit, kan du prøve et V-carve-innlegg med initialene dine i et stykke kappmateriale. Hvis du ikke har en V-bit, kan du prøve et enkelt lommeinnlegg med en kontrasterende tresirkel. Hvis du vil ha umiddelbar tilfredsstillelse, kan du prøve en epoksyfylling i et V-frest design.

Når du har laget ett vellykket innlegg, går det andre dobbelt så raskt. Ved det femte kommer du til å se på spisebordet ditt og lure på om det trenger en kant av valnøttinnlegg.

Det gjør det sannsynligvis.