Rozwiązywanie problemów z drukiem 3D: 15 typowych problemów i sposoby ich naprawy

Każdy właściciel drukarki 3D spotkał kiedyś potwora spaghetti. Odchodzisz od drukarki, wracasz godzinę później, a ona z entuzjazmem przeciąga w powietrzu splątane gniazdo filamentu, podczas gdy wydruk leży oderwany na stole i jest całkowicie ignorowany. To rytuał przejścia.

Jeśli czytasz nasz przewodnik dla początkujących po druku 3D, wiesz już, jak uruchomić drukarkę. Ten wpis jest przeznaczony na sytuacje, gdy później coś pójdzie nie tak. Oto piętnaście problemów, które dotykają niemal każdego właściciela drukarki FDM, uporządkowanych mniej więcej od najczęstszych do najbardziej frustrujących. Naprawa jest zwykle prostsza, niż można się spodziewać.

1. Utrata przyczepności do stołu

Jak to wygląda

Wydruk odkleja się od stołu w trakcie pracy. Wracasz i znajdujesz model leżący na boku, przyklejony do dyszy albo wyrzucony poza płytę roboczą, z ciągnącym się za nim filamentem.

Dlaczego tak się dzieje

Pierwsza warstwa nie wiąże się dostatecznie mocno z powierzchnią roboczą. Typowe przyczyny to: niewypoziomowany stół, dysza zbyt daleko od stołu, zbyt niska temperatura stołu albo zabrudzona lub zużyta powierzchnia robocza. Drukowanie bez brimu modelu o małej podstawie to proszenie się o kłopoty.

Jak to naprawić

Zacznij od poziomowania stołu. Użyj testu z kartką papieru: wsuwaj kartkę między dyszę a stół w każdym rogu. Przy wysuwaniu powinien być wyczuwalny lekki opór. Wypoziomuj stół ponownie, jeśli papier przesuwa się swobodnie albo nie można go przesunąć wcale.

Przed każdym wydrukiem wyczyść powierzchnię roboczą alkoholem izopropylowym. Tłuszcz z palców zmniejsza przyczepność bardziej, niż można by się spodziewać. Jeśli używasz arkusza PEI, co kilka tygodni delikatnie zmatów go drobnym papierem ściernym (ziarnistość 800).

W przypadku uporczywych problemów z przyczepnością dodaj brim (od 5 do 10mm) w slicerze. Zwiększ temperaturę stołu o 5 °C. Klej w sztyfcie na szklanym stole również działa świetnie.

Materiały premium

DRUKUJ. WYCINAJ. RZEŹB.

• Wiele formatów (SVG, DXF, PNG)
• Projekty przetestowane na maszynach
• Licencje komercyjne

Przeglądaj ponad 5000 projektów

Sponsorowane przez PrintCutCarve.com

2. Wypaczanie

Jak to wygląda

Rogi i krawędzie wydruku zawijają się do góry i odrywają od stołu. Spód wydruku przypomina chips ziemniaczany. W wysokich wydrukach wypaczanie może być na tyle silne, że dojdzie do kolizji z dyszą.

Dlaczego tak się dzieje

Tworzywo kurczy się podczas stygnięcia. Dolne warstwy stygną i kurczą się, gdy na wierzchu wciąż odkładane są nowe, gorące warstwy. To nierównomierne chłodzenie powoduje naprężenia wewnętrzne, które unoszą rogi. ABS jest pod tym względem najgorszy, ale nawet PLA wypacza się w dużych, płaskich wydrukach.

Jak to naprawić

Jeśli drukujesz z ABS lub ASA, używaj obudowy przeznaczonej do tego celu lub zatwierdzonej przez producenta, z odpowiednią wentylacją i zabezpieczeniami przeciwpożarowymi. Nigdy nie improwizuj z palnymi osłonami, takimi jak karton. W przypadku PLA upewnij się, że wentylator chłodzenia części nie pracuje na poziomie 100% podczas pierwszych kilku warstw. Większość slicerów pozwala ustawić prędkość wentylatora na 0% przez pierwsze 3 do 4 warstw, a następnie ją zwiększyć.

Dodaj brim w slicerze. Zwiększ temperaturę stołu o 5 do 10 °C. Jeśli w pomieszczeniu jest przeciąg albo nawiew klimatyzacji dmucha na drukarkę, prawdopodobnie to jest przyczyną. Przenieś drukarkę lub zablokuj przepływ powietrza.

3. Nitkowanie / wyciekanie filamentu

Jak to wygląda

Cienkie nitki filamentu rozciągają się między oddzielnymi częściami wydruku niczym pajęczyny. Sam wydruk wygląda dobrze, ale wszędzie tam, gdzie dysza przemieszczała się między elementami, znajdują się cienkie jak włos nitki.

Dlaczego tak się dzieje

Gdy dysza przemieszcza się między dwoma punktami bez drukowania (ruch jałowy), stopiony filament wycieka. Roztopione tworzywo w dyszy jest pod ciśnieniem i bez retrakcji, która cofnęłaby filament, wycieka podczas przejazdu.

Jak to naprawić

Zwiększ dystans retrakcji (ustaw na początek 5mm dla układów Bowdena i od 1 do 2mm dla napędu bezpośredniego). Zwiększ prędkość retrakcji do zakresu od 40 do 60mm/s. Obniż temperaturę hotendu o 5 do 10 °C, pozostając w zalecanym zakresie dla filamentu.

Włącz w slicerze funkcję „Czesanie” lub „Unikaj przecinania obrysów”. Kieruje ona ruchy jałowe przez wnętrze modelu zamiast nad otwartą przestrzenią. Włącz również funkcję „Wycieranie”, jeśli slicer ją obsługuje.

4. Przesunięcie warstw

Jak to wygląda

Wydruk nagle przesuwa się w poziomie w trakcie pracy. Warstwy są przesunięte na jedną stronę, przez co model wygląda, jakby został pocięty i przesunięty na bok. Czasem przesuwa się raz i dalej drukuje z przesunięciem. Czasem przesuwa się wielokrotnie.

Dlaczego tak się dzieje

Drukarka straciła orientację. Silniki krokowe zgubiły kroki, czyli próbowały się poruszyć, ale nie mogły. Przyczyną mogą być: zbyt luźne (lub zbyt ciasne) paski, uderzanie głowicy drukującej w model, zbyt niski prąd silników krokowych albo zahaczanie głowicy o podwiniętą krawędź wydruku.

Jak to naprawić

Najpierw sprawdź napięcie pasków. Naciśnij pasek palcem. Powinien być napięty, ale lekko uginać się pod naciskiem, jak struna gitary. Jeśli jest luźny, napnij go. Jeśli nie można go w ogóle szarpnąć, jest zbyt napięty i silnik pokonuje nadmierne tarcie.

Upewnij się, że nic fizycznie nie blokuje ruchu głowicy drukującej. Luźne przewody zaczepiające o ramę są częstą przyczyną. Sprawdź, czy sterowniki silników krokowych nie przegrzewają się. Jeśli silniki gubią kroki tylko podczas długich wydruków, prawdopodobnie przyczyną jest temperatura. Dodaj mały wentylator skierowany na płytę elektroniki.

5. Niedostateczne wytłaczanie

Jak to wygląda

W ścianach pojawiają się przerwy. Warstwy są cienkie i słabe. Brakuje fragmentów, w których powinno znajdować się tworzywo. Na górnych powierzchniach widać przerwy między liniami wypełnienia. Wydruk jest delikatny, a przez ściany można zobaczyć wnętrze.

Dlaczego tak się dzieje

Z dyszy wydostaje się zbyt mało tworzywa. Ekstruder ślizga się po filamencie, dysza jest częściowo zatkana, temperatura jest zbyt niska, aby filament prawidłowo płynął, albo współczynnik przepływu w slicerze jest ustawiony zbyt nisko.

Jak to naprawić

Sprawdź zębatkę ekstrudera. Jeśli wokół niej widać pył z tworzywa, zębatka ściera filament zamiast go chwytać. Dokręć ramię dociskowe. Wyczyść zęby zębatki napędowej małą szczoteczką.

Zwiększ temperaturę hotendu o 5 °C. Upewnij się, że współczynnik przepływu (lub „mnożnik ekstruzji”) wynosi 100%. Wykonaj kalibrację ekstrudera: każ drukarce wytłoczyć 100mm filamentu i zmierz, ile rzeczywiście wyszło. Jeśli jest to mniej niż 95mm, należy wyregulować e-steps.

6. Nadmierne wytłaczanie

Jak to wygląda

Powierzchnie są pełne grudek i nierówności. Nadmiar tworzywa wycieka na szwach. Wymiary są większe niż w modelu. Powierzchnia jest wyboista, a wydruk wygląda na „spuchnięty”. Z nawieszeń zwisają nitki nadmiaru filamentu.

Dlaczego tak się dzieje

Przez dyszę przepychane jest zbyt dużo tworzywa. Współczynnik przepływu jest ustawiony zbyt wysoko, temperatura dyszy jest za wysoka (przez co filament staje się zbyt płynny) albo e-steps są skalibrowane zbyt wysoko.

Jak to naprawić

Zmniejsz współczynnik przepływu o 2 do 5% i wykonaj test. Obniż temperaturę hotendu o 5 °C. Jeśli niedawno kalibrowano e-steps, ponownie sprawdź obliczenia. Nadmierne wytłaczanie często pojawia się też przy zmianie marki filamentu, ponieważ średnica nieznacznie się różni. Zmierz filament suwmiarką i wprowadź rzeczywistą średnicę w slicerze (filament 1.75mm często ma 1.72 lub 1.78).

7. Efekt słoniowej stopy

Jak to wygląda

Pierwsza lub dwie pierwsze warstwy są szersze niż reszta wydruku. Spód modelu lekko się rozszerza, jakby ktoś na nim stanął. Elementy, które powinny do siebie pasować, nie pasują, ponieważ spód jest za duży.

Dlaczego tak się dzieje

Dysza znajduje się nieco za blisko stołu, przez co pierwsza warstwa zostaje rozprowadzona szerzej, niż zakładano. Wysoka temperatura stołu może również zmiękczyć pierwsze warstwy na tyle, że ciężar wydruku powyżej wypchnie je na zewnątrz.

Jak to naprawić

Zwiększ offset Z o 0.02 do 0.05mm. Obniż temperaturę stołu o 5 °C. Większość slicerów ma ustawienie „Kompensacja słoniowej stopy” lub „Poziome rozszerzenie warstwy początkowej”. Ustaw je na zakres od -0.1 do -0.2mm, a slicer nieznacznie zmniejszy pierwszą warstwę, aby skompensować efekt.

8. Pasmowanie Z / bicie osi Z

Jak to wygląda

Wokół wydruku, w regularnych odstępach, biegną poziome linie lub żebra. Powierzchnia ma prążkowaną teksturę zamiast być gładka. Linie są równomiernie rozmieszczone i powtarzają się na stałej wysokości.

Dlaczego tak się dzieje

Coś na osi Z powoduje okresowe ruchy. W drukarkach ze śrubami trapezowymi wygięta lub niewspółosiowa śruba sprawia, że stół (lub brama) lekko kołysze się przy każdym obrocie. Odstęp między liniami odpowiada skokowi śruby trapezowej.

Jak to naprawić

Sprawdź, czy śruba trapezowa osi Z jest prosta. Przetocz ją po płaskiej powierzchni. Jeśli się kołysze, jest wygięta. Wymienne śruby trapezowe są tanie. Upewnij się, że sprzęgło śruby jest prawidłowo ustawione. Sprzęgło powinno mieć niewielką elastyczność, aby kompensować drobne niewspółosiowości. Sztywne sprzęgło na lekko wygiętej śrubie pogarsza bicie.

Sprawdź również, czy ekstruzja jest równomierna. Jeśli linie nie są idealnie równomiernie rozmieszczone, problemem może być zmienna średnica filamentu lub częściowo zatkana dysza, a nie mechaniczny problem osi Z.

9. Ghosting / ringing

Jak to wygląda

Na powierzchni, w pobliżu ostrych narożników lub krawędzi, pojawiają się pofalowane echa. Jeśli drukujesz kostkę, zobaczysz delikatne faliste linie rozchodzące się od każdego narożnika wzdłuż płaskich ścian.

Dlaczego tak się dzieje

Przyczyną są drgania. Gdy głowica drukująca gwałtownie zmienia kierunek w narożniku, nagłe hamowanie wprawia ramę w drgania. Te drgania są widoczne jako fale na powierzchni wydruku. Cięższe głowice i większe prędkości nasilają problem.

Jak to naprawić

Zmniejsz prędkość druku o 10 do 20%. Obniż ustawienia przyspieszenia i jerk w slicerze lub firmware. Dokręć wszystkie luźne śruby ramy drukarki. Jeśli drukarka stoi na chwiejnym stole, wzmacnia on drgania. Ustaw drukarkę na ciężkiej, stabilnej powierzchni albo umieść pod nią betonową płytę.

10. Zatkana dysza

Jak to wygląda

Filament w ogóle nie wydostaje się z dyszy albo ekstruzja jest nierówna i cienka. Zębatka ekstrudera klika lub przeskakuje. Filament zawija się wokół dyszy zamiast układać się na stole. Słychać, jak silnik ekstrudera pracuje pod obciążeniem.

Dlaczego tak się dzieje

Wewnątrz dyszy znajduje się częściowa lub całkowita blokada. Przyczyną może być przypalony filament nagromadzony wskutek drukowania w zbyt wysokiej temperaturze, drobina kurzu lub zanieczyszczenie, pełzanie ciepła (zob. #14) albo zmiana rodzaju filamentu bez przepłukania (zmieszanie resztek PLA i PETG to klasyczny przepis na zatkanie dyszy).

Jak to naprawić

Najpierw spróbuj metody „cold pull”. Rozgrzej dyszę do temperatury drukowania, ręcznie przepchnij filament, a następnie pozwól mu ostygnąć do około 90 °C i zdecydowanie wyciągnij filament. Powinien wyjść ze stożkową końcówką, zabierając ze sobą zanieczyszczenia. Powtórz od 2 do 3 razy.

Jeśli cold pull nie udrożni dyszy, użyj igły do akupunktury lub igły czyszczącej dołączonej do drukarki. Wsuń ją od dołu do gorącej dyszy i poruszaj w górę i w dół.

Ostateczność to wymiana dyszy. Mosiężne dysze kosztują kilka dolarów i są przeznaczone do zużycia. Warto mieć zapasowe.

11. Problemy z mostami

Jak to wygląda

Zwisający filament opada między dwoma punktami, pod którymi nie ma podpory. Zmostkowany fragment wygląda jak roztopiony hamak. Ze wspieranego odcinka zwisają nitkowate pasma.

Dlaczego tak się dzieje

Gdy drukarka musi ułożyć filament w powietrzu (most), tworzywo ugina się pod wpływem grawitacji, zanim zastygnie. Zbyt wysoka temperatura, zbyt mała prędkość lub zbyt słabe chłodzenie pogarszają sytuację.

Jak to naprawić

Ustaw chłodzenie części na 100% dla mostów. Większość slicerów ma osobne ustawienie „Prędkość wentylatora mostów”. Zwiększ prędkość drukowania mostów (wbrew intuicji szybsze drukowanie mostów działa lepiej, ponieważ filament jest rozciągany naprężony jak lina, zamiast zwisać). Obniż temperaturę o 5 do 10 °C dla warstw mostów.

Jeśli rozpiętość jest większa niż około 50mm, samo mostowanie nie zadziała dobrze. Dodaj podpory w slicerze albo przeprojektuj część, aby uniknąć długich, niepodpartych odcinków.

12. Uszkodzenia przy usuwaniu podpór

Jak to wygląda

W miejscach mocowania podpór pojawiają się szorstkie, poorane powierzchnie. Na spodach nawieszeń widać wgłębienia, pory lub rozerwane warstwy. Wspierana powierzchnia w niczym nie przypomina czystej górnej powierzchni.

Dlaczego tak się dzieje

Podpory wiążą się z powierzchnią modelu. Podczas ich usuwania odrywana jest razem z nimi część powierzchni modelu. Gęste podpory z małymi przerwami w osi Z wiążą się mocniej i zostawiają gorsze ślady. Niewłaściwy wzór interfejsu podpór pogarsza sytuację.

Jak to naprawić

Zwiększ „Odległość Z podpór” (przerwę między górą podpory a spodem modelu) o 0.05 do 0.1mm. Ułatwia to usuwanie podpór, ale nieznacznie pogarsza jakość nawieszeń. To kompromis.

Użyj interfejsu podpór o mniejszej gęstości (od 50 do 75% zamiast 100%). Włącz w slicerze „Interfejs podpór” lub „Dach podpór” z od 2 do 3 warstwami interfejsu. Podpory drzewiaste (dostępne w Cura i PrusaSlicer) często tworzą czystsze powierzchnie styku niż standardowe podpory siatkowe.

13. Problemy z pierwszą warstwą

Jak to wygląda

Pierwsza warstwa nie wygląda prawidłowo. Linie nie stykają się ze sobą (są między nimi przerwy). Linie są przezroczyste i cienkie. Albo przeciwnie: są wciśnięte w rozmazaną, szorstką masę. Filament zbija się w kulkę i przykleja do dyszy zamiast do stołu.

Dlaczego tak się dzieje

Offset Z jest nieprawidłowy. Jeśli dysza znajduje się zbyt daleko od stołu, filament nie zostaje dostatecznie dociśnięty, aby się związać. Jeśli jest zbyt blisko, filament zostaje spłaszczony i nie może prawidłowo płynąć, przez co gromadzi się wokół dyszy.

Jak to naprawić

Dostosowuj offset Z małymi krokami (po 0.02mm). Dobra pierwsza warstwa ma lekko spłaszczone linie, które stykają się ze sobą bez przerw, ale nie są tak mocno ściśnięte, aby stały się przezroczyste lub szorstkie.

Zmniejsz prędkość pierwszej warstwy do zakresu od 15 do 25mm/s. Zwiększ temperaturę pierwszej warstwy o 5 °C. Ustaw szerokość linii pierwszej warstwy w slicerze na zakres od 120 do 150%. Szersza ekstruzja zapewnia pierwszej warstwie większą powierzchnię przyczepności.

Więcej informacji o początkowym dostrajaniu drukarki znajdziesz w naszym przewodniku dla początkujących po druku 3D, który szczegółowo omawia poziomowanie stołu.

14. Pełzanie ciepła

Jak to wygląda

Drukarka działa prawidłowo przez pierwsze 20 do 30 minut, a następnie zaczyna się zatykać. Niedostateczne wytłaczanie pojawia się stopniowo i ostatecznie dysza całkowicie się zatyka. Po usunięciu zatoru i ponownym uruchomieniu sytuacja powtarza się mniej więcej w tym samym miejscu wydruku.

Dlaczego tak się dzieje

Ciepło przemieszcza się z gorącego końca do zimnego końca (strefy bariery cieplnej), zmiękczając filament zbyt wcześnie. Filament pęcznieje powyżej strefy topienia i się zacina. Dzieje się tak, gdy wentylator radiatora nie działa prawidłowo, jest zatkany kurzem albo pracuje ze zmniejszoną prędkością. Powolne drukowanie materiałów niskotemperaturowych (takich jak PLA) w wysokich temperaturach przyspiesza problem.

Jak to naprawić

Sprawdź wentylator radiatora (nie wentylator chłodzenia części, lecz ten, który dmucha na żebra radiatora). Powinien pracować na poziomie 100% zawsze, gdy hotend jest rozgrzany. Usuń kurz z żeber radiatora sprężonym powietrzem.

Obniż temperaturę drukowania. PLA nie wymaga 220 °C. Ustaw temperaturę w zakresie od 195 do 205 °C. Jeśli używasz całkowicie metalowego hotendu, nałóż cienką warstwę pasty termoprzewodzącej na gwinty bariery cieplnej. Upewnij się, że dystans retrakcji nie jest zbyt duży, ponieważ wielokrotne wciąganie zmiękczonego filamentu do zimnej strefy powoduje zacięcia. W układach Bowdena utrzymuj retrakcję poniżej 6mm.

15. Wydruk spaghetti

Jak to wygląda

W powietrzu znajduje się splątana masa filamentu. Wydruk oderwał się od stołu (albo jego fragment się zapadł), a drukarka nadal wytłacza filament, układając plastikowe spaghetti na niczym. Wracasz i znajdujesz na płycie roboczej ptasie gniazdo.

Dlaczego tak się dzieje

Wydruk spaghetti to końcowy etap innego problemu. Wydruk oderwał się (utrata przyczepności), fragment odłamał się (słaba podpora) albo model się przewrócił (mała powierzchnia styku, brak brimu). Drukarka nie wie, że coś poszło nie tak, więc kontynuuje pracę. Dziesięć warstw spaghetti później masz sztukę nowoczesną.

Jak to naprawić

Spaghetti to objaw, a nie przyczyna. Najpierw ustal, co poszło nie tak. Czy była to utrata przyczepności (#1)? Wypaczanie (#2)? Nieudana podpora? Napraw podstawowy problem, a spaghetti zniknie.

Aby zapobiegać takim sytuacjom, używaj kamery internetowej z funkcją poklatkową lub oprogramowaniem do wykrywania nieudanych wydruków (Obico, The Spaghetti Detective). Narzędzia te wykorzystują AI do wykrywania wzorów spaghetti i mogą automatycznie wstrzymać lub zatrzymać wydruk, oszczędzając filament i czas.

Tabela szybkiej diagnozy

Nie wiesz, z jakim problemem masz do czynienia? Zacznij tutaj:

Wydrukuj coś (tym razem z powodzeniem)

Większość problemów z drukiem 3D sprowadza się do kilku podstawowych przyczyn: poziomowania stołu, temperatury, ustawień retrakcji i dokręcenia elementów mechanicznych. Napraw te cztery podstawy, a wyeliminujesz 90% problemów z tej listy.

Jeśli nadal dostrajasz drukarkę, nasz przewodnik dla początkujących po druku 3D omawia najważniejsze czynności konfiguracyjne. Gdy uzyskasz już niezawodne wydruki i będziesz szukać pomysłów na projekty, zajrzyj do litofanów 3D — to efektowny pierwszy projekt — albo przejrzyj bezpłatne oprogramowanie do projektowania, aby zacząć tworzyć własne modele.

Miej pod ręką zapasowe dysze, regularnie czyść stół i pamiętaj: pierwsze wydruki każdego twórcy są kiepskie. Różnica między początkującym a doświadczonym użytkownikiem drukarki to po prostu wyższy stos nieudanych wydruków w pojemniku na odpady.

Udanych wydruków.