Jak wykonać intarsje CNC (krok po kroku)

Jest coś niezwykle satysfakcjonującego w intarsji. Dwa kawałki drewna dopasowane tak precyzyjnie, że spoina jest niemal niewidoczna. Kontrastowy gatunek osadzony w blacie, który odbija światło inaczej niż wszystko wokół. Logo firmy wtopione w deskę do krojenia tak czysto, jakby drewno wyrosło w ten sposób.

Intarsje należą do tych projektów, które odróżniają „osobę posiadającą CNC” od „osoby tworzącej rzeczy wyglądające tak, jakby kosztowały $400 na kiermaszu rękodzieła”. Dobra wiadomość jest taka, że nie są nawet w przybliżeniu tak trudne, jak wyglądają. Zła wiadomość: istnieje około sześciu różnych sposobów ich wykonywania, każdy z własnymi osobliwościami, a nikt nie wyjaśnia, kiedy użyć której techniki.

Ten przewodnik to zmienia. Omówimy każdą główną technikę intarsji CNC: intarsje V-carve (najpopularniejsze), intarsje kieszeniowe, wypełnienia epoksydowe oraz płaskie, wielokolorowe intarsje w stylu puzzli. Przy każdej z nich poznasz rzeczywistą konfigurację ścieżki narzędzia, proces klejenia oraz konkretne wartości, które decydują o tym, czy element „pasuje idealnie”, czy też „ma szczeliny, w których można zaparkować wykałaczkę”.

Jeśli dopiero zaczynasz pracę z CNC, najpierw zapoznaj się z naszym przewodnikiem dla początkujących. Ten wpis zakłada, że wiesz, jak skonfigurować ścieżkę narzędzia i uruchomić maszynę. Tutaj skupiamy się szczegółowo na technice właściwej dla intarsji.

Czym są intarsje CNC?

Intarsja to dowolny element dekoracyjny osadzony w powierzchni tak, aby był z nią zlicowany (lub niemal zlicowany). Kontrast między materiałem intarsji a materiałem bazowym tworzy wzór. Ciemny tekst z orzecha osadzony w jasnym klonie. Logo z wiśni wtopione w blat z białego dębu. Kolorowy epoksyd wypełniający wyfrezowany wzór.

Intarsje od stuleci są podstawą wysokiej klasy stolarstwa. Tradycyjni stolarze wycinali je ręcznie dłutami i wyrzynarkami włosowymi. CNC po prostu przyspiesza proces, zwiększa jego powtarzalność i udostępnia go osobom, które nie mają dziesięcioleci doświadczenia z dłutem. Zasady są identyczne. Wykonanie jest inne.

Cztery typy intarsji CNC

Zanim przejdziemy do instrukcji krok po kroku, oto krótkie omówienie czterech głównych podejść.

Każda technika ma swoje idealne zastosowanie. Intarsje V-carve doskonale radzą sobie z drobnymi szczegółami, ponieważ frez V może ciąć do ostrego punktu. Intarsje kieszeniowe są prostsze, ale ograniczają się do kształtów z zaokrąglonymi narożnikami. Wypełnienia epoksydowe są najłatwiejsze do wykonania, ale zapewniają tylko kolor, a nie kontrast usłojenia drewna. Płaskie intarsje w stylu puzzli pozwalają tworzyć wielokolorową grafikę z dowolnej liczby gatunków.

Zacznijmy od najpopularniejszej techniki.

Materiały premium

DRUKUJ. WYCINAJ. RZEŹB.

• Wiele formatów (SVG, DXF, PNG)
• Projekty przetestowane na maszynach
• Licencje komercyjne

Przeglądaj ponad 5000 projektów

Sponsorowane przez PrintCutCarve.com

Intarsje V-Carve: kompletny opis

Intarsje V-carve to to, co większość osób ma na myśli, mówiąc „intarsja CNC”. Dają wyraźne, szczegółowe rezultaty z ciasnymi połączeniami i sprawdzają się zarówno przy pojedynczych literach, jak i skomplikowanych logotypach. Gdy zrozumiesz mechanikę, możesz wykonać intarsję niemal z dowolnego wzoru.

Jak działają intarsje V-Carve

Koncepcja jest elegancko prosta. Za pomocą frezu V wycinasz kieszeń w elemencie bazowym. Następnie wycinasz pasujący wtyk (element intarsji) z kontrastowego drewna, również frezem V, ale w odwróconej konfiguracji. Skośne ścianki frezu V tworzą element męski, który idealnie zaklinowuje się w kieszeni żeńskiej.

Pomyśl o piramidzie pasującej do otworu w kształcie piramidy. Skośne boki samoczynnie centrują element i tworzą ciasne połączenie na całej widocznej powierzchni. Im głębiej wciśniesz wtyk w kieszeń, tym ciaśniejsze będzie dopasowanie. Na tym polega geniusz intarsji V-carve: geometria dopasowuje element za Ciebie.

Najważniejsza rzecz: wtyk jest wycinany do góry nogami względem kieszeni. Kieszeń schodzi w dół do elementu bazowego, a wtyk wystaje z materiału, z którego jest wykonywany. Po odwróceniu wtyku i wciśnięciu go w kieszeń kąty się dopasowują.

Górna powierzchnia wtyku (która podczas wycinania była spodem) wystaje ponad powierzchnię bazową. Po wyschnięciu kleju przycinasz ją lub szlifujesz na równo. Pozostaje idealnie dopasowana intarsja bez widocznych szczelin na powierzchni.

Wybór kąta frezu V: 60 a 90 stopni

Kąt frezu V określa dwie rzeczy: jak szeroka może być intarsja na powierzchni oraz jak głęboka będzie kieszeń.

Frez 60-stopniowy tnie głębiej przy tej samej szerokości powierzchni. Oznacza to cieńsze linie, ostrzejsze szczegóły oraz większą powierzchnię skośnych ścianek (mocniejsze połączenie klejowe). Kompromis polega na tym, że głębsza kieszeń wymaga większej grubości materiału zarówno w elemencie bazowym, jak i we wtyku, a głębsze cięcia trwają dłużej.

Frez 90-stopniowy tnie szerzej i płycej. Szczegóły nie są tak drobne, ale płytsza kieszeń pozwala użyć cieńszego materiału, cięcie jest szybsze, a klejenie bardziej wyrozumiałe. W przypadku tekstu większego niż około 1" lub pogrubionych wzorów frez 90-stopniowy sprawdza się świetnie i jest łatwiejszy w obsłudze.

Od czego zacząć? Jeśli to Twoja pierwsza intarsja V-carve, użyj frezu 90-stopniowego. Płytsza kieszeń ułatwia klejenie i przycinanie. Po kilku udanych projektach wypróbuj frez 60-stopniowy do drobniejszych szczegółów.

Sztuczka z głębokością początkową i płaską

To najważniejsza koncepcja w intarsjach V-carve i właśnie tutaj początkujący najczęściej się gubią.

Czyste wycinanie V-carve nie ma płaskiego dna. Frez V zagłębia się na tyle, ile potrzeba, aby ścianki sięgały krawędzi wzoru. Wąskie linie są płytkie. Szerokie obszary są głębokie. Bardzo szerokie obszary są bardzo głębokie. Duża litera „O” o szerokości 2 cali wymagałaby przy frezie 60-stopniowym kieszeni głębszej niż jeden cal. To dużo materiału do usunięcia i oznacza, że materiał wyjściowy musi być gruby.

Rozwiązaniem jest płaska głębokość (nazywana też „płaskim dnem” lub „płaskim obszarem”). Ustawiasz w oprogramowaniu, aby frez V zatrzymał się na określonej głębokości, a jeśli wzór jest szerszy, niż frez V może wyciąć na tej głębokości, frez walcowy z płaskim dnem usuwa resztę materiału. Frez V nadal wycina skośne ścianki i drobne szczegóły. Frez walcowy usuwa tylko większość materiału ze środka szerokich obszarów.

W przypadku kieszeni (otworu w elemencie bazowym) płaska głębokość określa, jak głęboka będzie kieszeń.

W przypadku wtyku (elementu intarsji) płaska głębokość jest jeszcze ważniejsza. Określa „zapas na klej”, czyli dodatkowy materiał wystający ponad idealnie dopasowany element. Ta dodatkowa wysokość zostanie przycięta po klejeniu. Bez niej wtyk osiadłby idealnie na równo bez nacisku zacisku, a na klej nie byłoby miejsca.

Typowe ustawienia płaskiej głębokości:

Głębokość początkowa wtyku to dodatkowy materiał na górze. Ustaw ją na 0.03" do 0.06" (0.8mm do 1.5mm). To będzie zapas na klej. Zbyt mała wartość oznacza za mało materiału do zeszlifowania na równo. Zbyt duża marnuje materiał i wydłuża szlifowanie.

Krok 1: Zaprojektuj intarsję

Zacznij od projektu wektorowego. Sprawdzają się tekst, logotypy i proste kształty. Projekt musi być zamkniętą ścieżką wektorową (bez otwartych linii). Większość oprogramowania CAM zasygnalizuje otwarte wektory przed przejściem do tworzenia ścieżki narzędzia.

Kilka wskazówek projektowych dotyczących intarsji V-carve:

• Minimalny rozmiar elementu zależy od frezu V. Frez 60-stopniowy może obsłużyć elementy o szerokości około 0.02" (0.5mm). Frez 90-stopniowy ma minimalną szerokość około 0.03" (0.8mm). Poniżej tych wartości frez V nie może fizycznie dosięgnąć materiału.
• Unikaj bardzo cienkich linii biegnących na dużych odległościach. W elemencie wtyku będą kruche i podatne na złamanie podczas klejenia.
• Narożniki wewnętrzne zawsze będą miały mały promień odpowiadający końcówce frezu V. W tekście rzadko jest to zauważalne. W projektach geometrycznych trzeba o tym pamiętać.
• Kroje Serif zwykle wyglądają lepiej niż bezszeryfowe w tekście intarsjowanym. Szeryfy zapewniają literom większą powierzchnię styku i ciężar wizualny.

Jeśli tworzysz szyld, zaprojektuj tekst bezpośrednio w oprogramowaniu CAM. Jeśli intarsjujesz logo, zaimportuj je jako SVG. Narzędzia takie jak Vector Studio mogą generować czyste pliki SVG z opisów tekstowych, jeśli potrzebujesz niestandardowego projektu.

Krok 2: Skonfiguruj ścieżkę narzędzia kieszeni

Kieszeń to otwór wykonywany w elemencie bazowym. Oto jak ją skonfigurować.

W VCarve Pro / Aspire:

1. Zaznacz wektory projektu
2. Wybierz Toolpath > V-Carve / Engrave
3. Ustaw frez V (60 lub 90 stopni)
4. Ustaw narzędzie do oczyszczania płaskiego dna (frez walcowy 1/8" lub 1/4")
5. Ustaw Flat Depth na docelową wartość (zacznij od 0.125" / 3.2mm)
6. Ustaw Start Depth na 0.0" (cięcie od powierzchni)
7. Pozostaw zaznaczoną opcję „Use Flat Area Clearance Tool”, jeśli występują szerokie obszary

W Carbide Create:

1. Zaznacz wektory
2. Utwórz ścieżkę narzędzia V-Carve
3. Wybierz frez V
4. Ustaw Max Depth (to jest płaska głębokość)
5. Opcjonalnie dodaj narzędzie do oczyszczania kieszeni

W Fusion 360:

1. Utwórz operację kieszeni 2D
2. Wybierz frez V (w razie potrzeby utwórz narzędzie niestandardowe)
3. Ustaw wysokość dna (określa płaską głębokość)
4. W przypadku narzędzia oczyszczającego utwórz drugą operację z frezem walcowym skierowaną na tę samą geometrię

Niezależnie od oprogramowania rezultat jest taki sam: kieszeń ze skośnymi ściankami wyciętymi frezem V oraz płaskim dnem w obszarach szerszych niż zasięg frezu V przy określonej głębokości.

Posuwy i obroty dla frezu V: Frezy V są bardziej kruche niż frezy walcowe, szczególnie ostra końcówka frezu 60-stopniowego. Zacznij ostrożnie. W przypadku twardego drewna wypróbuj posuw 80-100 IPM przy 18,000 RPM. W przypadku miękkiego drewna możesz ustawić posuw na 120 IPM. Głębokość na przejście powinna wynosić 0.05" do 0.08" (1.3mm do 2mm). Więcej informacji o doborze parametrów znajdziesz w naszym przewodniku po posuwach i obrotach.

Krok 3: Skonfiguruj ścieżkę narzędzia wtyku

Wtyk to kontrastowy element, który zostanie wklejony w kieszeń. Tutaj zaczyna się właściwa zabawa.

Ścieżka narzędzia wtyku używa tych samych wektorów projektu co kieszeń, ale z dwiema kluczowymi różnicami:

1. Cięcie jest odwrócone. W VCarve Pro zaznacz opcję „Invert” lub użyj dedykowanej opcji „Male Inlay”. W innym oprogramowaniu może być konieczne odbicie projektu i skonfigurowanie go jako kieszeni wycinającej wokół wzoru, tak aby kształt intarsji pozostał uniesiony.

2. Głębokość początkowa dodaje zapas na klej. Ustaw głębokość początkową na około 0.04" do 0.06". Ta dodatkowa wysokość sprawi, że po włożeniu wtyk będzie wystawał ponad powierzchnię, zapewniając materiał do przycięcia na równo.

W VCarve Pro / Aspire (najłatwiej):

VCarve Pro ma wbudowaną ścieżkę narzędzia intarsji, która automatycznie obsługuje wszystkie te ustawienia.

1. Zaznacz te same wektory, których użyto dla kieszeni
2. Wybierz Toolpath > V-Carve Inlay (lub opcję intarsji męskiej/żeńskiej)
3. Wybierz ten sam frez V
4. Ustaw Allowance na 0.04" do 0.06" (to zapas na klej / głębokość początkowa)
5. Flat Depth musi odpowiadać płaskiej głębokości kieszeni
6. Wygeneruj ścieżkę narzędzia wtyku

W Carbide Create / Fusion 360:

W tych programach potrzebna jest nieco bardziej ręczna konfiguracja, ponieważ nie mają dedykowanej ścieżki narzędzia intarsji.

1. Odbij projekt w poziomie
2. Utwórz ścieżkę narzędzia V-carve dla odbitego projektu
3. Ustaw Start Depth na zapas na klej (0.04" do 0.06")
4. Ustaw Max Depth (płaską głębokość) taką samą jak dla kieszeni
5. Niektórzy użytkownicy tworzą otaczające cięcie profilowe, aby uwolnić wtyk z materiału

Krok 4: Wytnij kieszeń i wtyk

Czas rozpocząć właściwe cięcie. Kilka praktycznych uwag:

Grubość materiału: Zarówno element bazowy, jak i wtyk muszą być wystarczająco grube, aby frez V mógł wykonać swoją pracę. W przypadku frezu 90-stopniowego z płaską głębokością 0.125" i zapasem na klej 0.05" potrzebujesz materiału o grubości co najmniej 0.25" (6mm). Przy frezie 60-stopniowym i głębszych cięciach bezpieczniej użyć 0.5" (12mm). Grubszy materiał daje większy margines błędu.

Mocowanie: Jest kluczowe przy intarsjach, ponieważ nawet niewielkie przesunięcie niszczy dopasowanie. Użyj zacisków, taśmy dwustronnej (dobrze sprawdza się ta do wykładzin) lub stołu próżniowego. Jeśli element przesunie się podczas cięcia, kieszeń i wtyk nie będą do siebie pasować i trzeba będzie zacząć od nowa.

Odciąg pyłu: Uruchom go. Frezy V wytwarzają drobne wióry, które łatwo gromadzą się w kieszeni i powodują, że kolejne przejścia trą zamiast ciąć. Czyste cięcie to dobre cięcie. Dotyczy to każdej pracy z CNC, ale intarsje bardziej karzą za słabe usuwanie wiórów, ponieważ precyzja ma większe znaczenie.

Najpierw wytnij kieszeń. Jeśli coś pójdzie nie tak z kieszenią (złamie się frez, przesunie materiał, zostanie ustawiona niewłaściwa głębokość), nie zmarnujesz jeszcze kontrastowego drewna. Kieszeń jest „tańszym” elementem do zezłomowania.

Krok 5: Sprawdź dopasowanie na sucho

Zanim pojawi się klej, wykonaj próbę na sucho. Włóż wtyk do kieszeni i sprawdź kilka rzeczy:

• Czy wchodzi? Wtyk powinien zacząć wchodzić do kieszeni i zaciskać się przy dociskaniu. Jeśli w ogóle nie chce wejść, coś poszło nie tak ze ścieżką narzędzia (sprawdź, czy użyto tego samego kąta frezu V i tej samej płaskiej głębokości dla obu elementów).
• Jak bardzo wystaje? Wtyk powinien znajdować się około 0.04" do 0.06" ponad powierzchnią. Jeśli wystaje dużo bardziej, głębokość początkowa była zbyt duża. Jeśli jest zlicowany z powierzchnią lub znajduje się poniżej niej, głębokość początkowa była zbyt mała (albo nie została ustawiona).
• Czy widać szczeliny? Obejrzyj krawędzie w miejscu styku wtyku ze ściankami kieszeni. Małe szczeliny (włosowe lub mniejsze) są normalne i zamkną się po przyłożeniu nacisku. Większe wskazują na niezgodność ścieżek narzędzia kieszeni i wtyku.

Krok 6: Klejenie

W tym momencie intarsja staje się jednym elementem zamiast dwóch. Klejenie jest proste, ale nie wybacza błędów. Po włożeniu wtyku i związaniu kleju nie ma już odwrotu.

Wybór kleju: Standardowy klej do drewna (Titebond II lub III) doskonale sprawdza się przy intarsjach drewno–drewno. Klej CA (cyjanoakrylowy) nadaje się do małych intarsji, gdy potrzebne jest natychmiastowe unieruchomienie i nie ma czasu na korektę położenia. W przypadku egzotycznych gatunków o dużej zawartości oleju (takich jak cocobolo lub ipe) użyj epoksydu. Oleje zawarte w takich gatunkach uniemożliwiają prawidłowe wiązanie kleju do drewna.

Przebieg:

1. Nałóż cienką, równą warstwę kleju na wewnętrzne ścianki kieszeni. Nie zalewaj jej. Potrzebne jest pokrycie, nie kałuże. Nadmiar kleju może tylko wypłynąć górą (co trzeba będzie wyczyścić) albo zgromadzić się na dnie (co uniemożliwi pełne osadzenie wtyku).

2. Nałóż cienką warstwę również na skośne powierzchnie wtyku.

3. Wciśnij wtyk do kieszeni. Powinien zacząć się osadzać, gdy kąty się zgrają. Dociskaj mocno i równomiernie. Użyj zacisku, klocka dociskowego (płaskiego kawałka drewna) oraz imadła stołowego lub zacisków stolarskich, aby wywrzeć równy nacisk z góry.

4. Natychmiast wytrzyj wyciśnięty klej wilgotną ściereczką. Teraz jest to łatwiejsze niż po wyschnięciu. Zaschnięty klej do drewna, który dostanie się w usłojenie wokół intarsji, tworzy plamy, które nierówno przyjmują bejcę. To najczęstszy problem estetyczny przy intarsjach i można mu w 100% zapobiec.

5. Pozostaw do utwardzenia. Titebond potrzebuje 30-60 minut zaciskania i 24 godzin do pełnego utwardzenia. Klej CA wiąże w kilka sekund, ale osiąga pełną wytrzymałość po około godzinie. Nie przyspieszaj tego procesu. Częściowo utwardzona spoina, która puści podczas przycinania, oznacza bardzo zły dzień.

Nacisk zacisków: Mocny i równomierny, ale nie miażdżący. Wtyk powinien zostać całkowicie wciśnięty do kieszeni, ale nie należy wycisnąć całego kleju ze spoiny. Jeśli używasz klocka dociskowego, upewnij się, że jest płaski i zakrywa całą intarsję. Nierówny nacisk = nierówne osadzenie = szczeliny po jednej stronie.

Krok 7: Przytnij i wyszlifuj na równo

Po pełnym utwardzeniu kleju trzeba usunąć dodatkowy materiał (zapas na klej), aby intarsja zrównała się z otaczającą powierzchnią.

Opcja 1: Przejście wyrównujące CNC. Skonfiguruj ścieżkę narzędzia, która lekko zbierze całą powierzchnię elementu. Użyj frezu o dużej średnicy z płaskim dnem (frez do planowania 3/4" do 1" lub frez talerzowy). Wykonuj lekkie przejścia (0.01" do 0.02" na przejście), aż materiał wtyku zrówna się z bazą. To najprecyzyjniejsza metoda i pozostawia idealną maszynowo powierzchnię.

Opcja 2: Piła taśmowa lub strug ręczny. Jeśli wtyk wystaje znacznie (więcej niż 1/16"), zgrubnie usuń materiał piłą taśmową (ostrożnie) lub strugiem ręcznym przed szlifowaniem. Można też użyć szlifierki taśmowej, ale należy uważać, aby nie przeszlifować intarsji.

Opcja 3: Szlifowanie. Zacznij od papieru o gradacji 80 na szlifierce mimośrodowej, aby usunąć większą ilość materiału, a następnie przejdź przez gradacje 120, 180 i 220. Trzymaj szlifierkę płasko i cały czas ją przesuwaj. Nie zatrzymuj jej w jednym miejscu, bo powstanie zagłębienie.

Po wyrównaniu intarsji powinien być widoczny czysty, ciasny styk materiału intarsji z materiałem bazowym. Nałóż wykończenie odpowiednie do projektu. Nasz przewodnik po wykańczaniu omawia techniki bejcowania, uszczelniania i lakierowania projektów CNC.

Intarsje kieszeniowe: proste podejście

Intarsje kieszeniowe są koncepcyjnie prostsze niż intarsje V-carve. Wycinana jest kieszeń z płaskim dnem w elemencie bazowym, a następnie dopasowany element do jej wnętrza. Bez frezów V, dopasowywania kątów i odwracania. Tylko kieszeń i pasujący do niej element.

Kompromisem jest precyzja. Intarsje kieszeniowe opierają się na dopasowaniu pionowych ścian, a frezarki CNC zawsze pozostawiają mały promień w narożnikach wewnętrznych (równy promieniowi frezu walcowego). Oznacza to, że element intarsji musi mieć takie same promienie narożników albo być zaprojektowany bez ostrych narożników wewnętrznych.

Projektowanie kieszeni i elementu intarsji

W intarsji kieszeniowej kieszeń i element intarsji wykorzystują tę samą geometrię, ale kieszeń jest wycinana nieco większa niż element intarsji. Kluczowe pytanie brzmi: o ile większa.

Tolerancja (szczelina powietrzna):

• Ciasne dopasowanie (wcisk): Wytnij element intarsji o 0.002" do 0.005" mniejszy od kieszeni (na stronę). Element powinien wymagać delikatnego nacisku lub gumowego młotka do osadzenia. Zapewnia to najciaśniejszy wygląd, ale pozostawia minimalne miejsce na klej.
• Dopasowanie pod klej: Wytnij element intarsji o 0.005" do 0.010" mniejszy (na stronę). Pozostaje wystarczająco dużo miejsca na cienką warstwę kleju. To najbardziej praktyczna tolerancja w większości projektów.
• Luźne dopasowanie: Wszystko powyżej 0.010" zaczyna wyglądać jak szczelina. Przy 0.015" na stronę między intarsją a kieszenią widać światło. Szczeliny wypełnione klejem do drewna będą widoczne.

Większość programów CAM pozwala dodać przesunięcie do ścieżki narzędzia. W przypadku kieszeni tnij po linii lub dodaj przesunięcie 0.002" do 0.003" na zewnątrz. W przypadku elementu intarsji wytnij profil 0.003" do 0.005" wewnątrz linii.

Problem z promieniem narożników

To najczęstsza niespodzianka przy intarsjach kieszeniowych. Projekt ma ostre narożniki wewnętrzne 90 stopni, ale frez walcowy jest okrągły. Frez walcowy 1/4" (6.35mm) pozostawia promień 1/8" (3.175mm) w każdym wewnętrznym narożniku kieszeni. Element intarsji wycięty przejściem profilowym ma ostre narożniki zewnętrzne, które nie mogą wejść w zaokrąglone narożniki kieszeni.

Rozwiązania:

1. Narożniki typu dog-bone. Oprogramowanie CAM dodaje małe okrągłe cięcia w narożnikach wewnętrznych, aby narożnik wychodził nieco poza promień. Dzięki temu kwadratowy element może wejść do kieszeni. Kształt dog-bone jest nieco widoczny, ale funkcjonalny. Obsługują go VCarve Pro, Fusion 360 i Carbide Create.

2. Zaokrąglij narożniki elementu intarsji. Dodaj do zewnętrznych narożników elementu intarsji taki sam promień, jaki frez walcowy tworzy w kieszeni. Jeśli używasz frezu walcowego 1/4", dodaj zaokrąglenie 1/8" do każdego zewnętrznego narożnika intarsji. Dopasowanie będzie idealne.

3. Użyj mniejszego frezu walcowego. Frez walcowy 1/16" (1.6mm) pozostawia tylko promień narożnika 0.8mm, który jest ledwo widoczny. Małe frezy są jednak kruche, wolne i mają mniejszy zasięg. Jeśli wybierzesz tę opcję, używaj ich tylko do przejścia wykańczającego, a do zgrubnego zastosuj większy frez.

4. Zaprojektuj wzór bez ostrych narożników wewnętrznych. Okręgi, owale i zaokrąglone prostokąty całkowicie omijają ten problem. Przy wyborze projektu intarsji kieszeniowej zaokrąglone kształty są dobrym rozwiązaniem.

Cięcie i montaż

Kieszeń:

1. Użyj frezu walcowego z płaskim dnem (1/8" w przypadku małych intarsji, 1/4" w przypadku większych)
2. Ustaw głębokość na podstawie grubości materiału intarsji. Jeśli element intarsji ma grubość 1/4", wytnij kieszeń na głębokość 1/4" (lub 0.01" do 0.02" głębiej, jeśli intarsja ma być lekko zagłębiona do szlifowania na równo)
3. Wykonaj przejście profilowe dla ścian kieszeni, a następnie przejście oczyszczające kieszeń wewnątrz

Element intarsji:

1. Użyj tego samego frezu walcowego lub o jeden rozmiar mniejszego
2. Wykonaj przejście profilowe wokół zewnętrznej strony kształtu
3. Dodaj mostki, aby element nie odłączył się podczas końcowego cięcia profilowego (później je odłamiesz i zeszlifujesz pozostałości)
4. Zastosuj przesunięcie odpowiednie dla wybranej tolerancji

Klejenie przebiega według tych samych zasad co w przypadku intarsji V-carve: cienka, równomierna warstwa w kieszeni, wciśnięcie elementu, płaskie zaciskanie, usunięcie wyciśniętego kleju i pełne utwardzenie przed szlifowaniem.

Intarsje epoksydowe: łatwy kolor bez drugiego elementu

Intarsje epoksydowe są najbardziej przyjaznym dla początkujących typem intarsji. Wyfrezuj wzór w drewnie, wlej kolorową żywicę epoksydową w wycięty obszar, pozostaw do utwardzenia i wyszlifuj na równo. Bez dopasowywania elementów, ciasnych tolerancji i stresu związanego z klejeniem.

Rezultat różni się od intarsji drewnianych. Otrzymujesz jednolite wypełnienia kolorystyczne zamiast kontrastu usłojenia. Dzięki temu intarsje epoksydowe świetnie nadają się do wyrazistych wzorów, akcentów w stylu stołów rzecznych oraz projektów, w których potrzebny jest mocny kolor, którego drewno nie może zapewnić.

Wycinanie kieszeni

Do epoksydu nadaje się każda technika wycinania. V-carve do szczegółowego tekstu i logotypów, kieszeń z płaskim dnem do prostych kształtów, a nawet frez kulisty do reliefów 3D.

Kilka kwestii właściwych dla epoksydu:

• Głębokość wpływa na intensywność koloru. Głębsze kieszenie dają bogatszy, bardziej intensywny kolor, ponieważ zawierają więcej epoksydu. Płytkie kieszenie (poniżej 1mm) mogą wyglądać blado, szczególnie przy jasnych pigmentach. Dla wyraźnego, jednolitego koloru celuj w głębokość co najmniej 1.5mm do 2mm.
• Najpierw uszczelnij drewno. Surowe drewno jest porowate, a rzadka żywica może wsiąkać w usłojenie wokół wycięcia. Tworzy to rozmyte krawędzie. Przed wlaniem nałóż na całą powierzchnię warstwę gruntu do szlifowania lub rzadkiego kleju CA. Uszczelniacz zapobiega migracji epoksydu bez wpływu na końcowy wygląd. Alternatywnie najpierw wykonaj cienką warstwę bezbarwnego epoksydu, pozwól jej zgęstnieć, a następnie wlej epoksyd z pigmentem.
• Podcięcia pomagają w utrzymaniu. W przeciwieństwie do intarsji drewnianych, w których element jest przyklejany do ścian, epoksyd wiąże z każdą powierzchnią, której dotyka. Lekko skośne lub teksturowane ścianki pomagają utwardzonej żywicy trzymać się kieszeni. Kieszeń wycięta frezem V ma naturalnie skośne ścianki, co jest idealne.

Mieszanie i wlewanie epoksydu

Użyj bezbarwnego epoksydu odlewniczego o niskiej lepkości. Epoksydy do blatów działają, ale są gęstsze i zatrzymują więcej pęcherzyków. Epoksydy odlewnicze są rzadsze, lepiej się samopoziomują i pozwalają pęcherzykom wypłynąć.

Pigmenty i efekty:

Proces wlewania:

1. Wymieszaj epoksyd zgodnie z instrukcjami producenta. Proporcje mają znaczenie. Niedokładnie lub nadmiernie katalizowany epoksyd nie utwardzi się albo stanie się kruchy. Jeśli to możliwe, odmierzaj wagowo (jest to dokładniejsze niż odmierzanie objętości).

2. Dodaj pigment do wymieszanego epoksydu i dokładnie wymieszaj. Niedokładnie wymieszany pigment tworzy smugi (co może być pożądanym efektem, jeśli taki wygląd jest zamierzony).

3. Powoli wlej epoksyd do kieszeni. Napełnij ją nieco powyżej poziomu powierzchni. Podczas utwardzania epoksyd lekko się skurczy, a nadmiar zapewni miejsce do szlifowania.

4. Usuń pęcherzyki. Użyj opalarki (szybkie przejścia, aby nie przypalić drewna) lub palnika butanowego (jeszcze szybsze przejścia, bardzo skuteczne i nieco przerażające za pierwszym razem). Pęcherzyki uwięzione w utwardzonym epoksydzie wyglądają jak wady, nie jak ozdoby.

5. Pozostaw do pełnego utwardzenia. Większość epoksydów odlewniczych potrzebuje od 24 do 72 godzin do pełnego utwardzenia. Nie szlifuj zbyt wcześnie. Częściowo utwardzony epoksyd jest lepki i natychmiast zatka papier ścierny.

Szlifowanie na równo

Zacznij od gradacji 120 i przejdź do 400 lub wyższej. Epoksyd łatwo się szlifuje, ale wytwarza ciepło, które może powodować jego zatykanie. Używaj szlifierki mimośrodowej, cały czas ją przesuwaj i pozwól, aby papier ścierny wykonał pracę.

Jeśli chcesz uzyskać błyszczącą powierzchnię epoksydu (zamiast matowej powierzchni po szlifowaniu), kontynuuj szlifowanie na mokro gradacjami 800, 1500 i 2000, a następnie wypoleruj pastą polerską. Możesz też po prostu nałożyć błyszczącą warstwę bezbarwną na cały element.

Płaskie intarsje w stylu puzzli (wielokolorowe)

Ta technika zasadniczo różni się od pozostałych. Zamiast osadzać jeden materiał w drugim, wycinasz wiele elementów z różnych materiałów i składasz je krawędź w krawędź na płycie podkładowej, jak puzzle. Rezultatem jest płaska powierzchnia z wieloma gatunkami drewna (lub kolorami akrylu) tworzącymi obraz.

Wyzwanie projektowe jest znaczne: każdy kolor obrazu trzeba przekształcić w osobny plik cięcia, a każdy element musi pasować bez szczelin. Ręczne wykonanie tego w programie wektorowym jest żmudne. Właśnie ten problem rozwiązuje MosaicFlow.

Używanie MosaicFlow do generowania warstw

MosaicFlow przyjmuje obraz i automatycznie rozdziela go na obszary kolorów z czystymi granicami wektorowymi. Każdy kolor staje się warstwą SVG gotową do cięcia. Proces wygląda następująco:

1. Prześlij obraz do MosaicFlow. AI analizuje kolory i grupuje je w odrębne obszary.
2. Dostosuj liczbę kolorów. Przy pierwszym projekcie zacznij od 4 do 6 kolorów. Większa liczba kolorów oznacza więcej elementów do wycięcia i złożenia.
3. Scalaj i wykluczaj kolory. Połącz podobne odcienie i usuń niepotrzebne kolory tła.
4. Użyj suwaka usuwania drobinek, aby wyeliminować małe fragmenty, których nie dałoby się wyciąć i umieścić.
5. Pobierz plik SVG. Każdy kolor jest osobną warstwą.

Szczegółowy opis procesu pracy w MosaicFlow, w tym wskazówki dotyczące wyboru obrazów i optymalizacji kolorów, znajdziesz w naszym przewodniku po wielokolorowych intarsjach.

Wycinanie każdego koloru

Każda warstwa SVG jest wycinana z innego materiału. W tym miejscu wybór gatunków ma największe znaczenie. Potrzebujesz gatunków, które wystarczająco różnią się od siebie, aby granice kolorów były wyraźnie widoczne.

Wskazówki dotyczące intarsji w stylu puzzli:

• Używaj tej samej grubości wszystkich elementów. Sklejka 1/8" (3mm) lub 1/4" (6mm), a także lite drewno, sprawdzają się dobrze. Jeśli elementy różnią się grubością, po złożeniu na łączeniach będą widoczne uskoki.
• W miarę możliwości wycinaj wszystkie elementy z tej samej partii materiału. Nawet w obrębie jednego gatunku poszczególne deski mogą różnić się kolorem i grubością.
• Używaj mostków przy każdym elemencie. Małe elementy mogą odłączyć się podczas końcowego cięcia profilowego. Mostki utrzymają je na miejscu. Później je przytniesz.
• Tnij nieco na zewnątrz linii (przesunięcie 0.002" do 0.003" na zewnątrz), aby elementy pasowały ciasno, a nie luźno. Ciasne dopasowanie zawsze można zeszlifować. Do luźnego nie da się dodać materiału.
• Numeruj elementy. Przy 40 lub 50 elementach ze złożonego projektu stracisz orientację, co gdzie pasuje. Przed wyjęciem elementów z arkusza oznacz tył każdego numerem grupy kolorystycznej.

Montaż na płycie podkładowej

1. Rozłóż wszystkie elementy na płaskiej powierzchni, aby sprawdzić dopasowanie przed klejeniem. To ostatnia szansa na zeszlifowanie zbyt ciasnych połączeń lub znalezienie brakujących elementów.

2. Wytnij płytę podkładową ze sklejki 1/4" lub 1/2". Powinna być nieco większa niż złożony projekt. Później przytniesz ją do ostatecznego rozmiaru.

3. Nałóż klej do drewna na płytę podkładową i układaj elementy pojedynczo, zaczynając od jednego narożnika lub krawędzi i przesuwając się dalej. Niektórzy wolą kleić elementy również ze sobą, ale w większości projektów wystarczy klejenie tylko do podkładu.

4. Użyj płaskiego klocka dociskowego i zacisków, aby docisnąć całość na płasko. Sprawdzą się również obciążniki, o ile powierzchnia pozostanie płaska. Worek piasku rozłożony na arkuszu papieru woskowanego tworzy zaskakująco dobry zestaw do dociskania.

5. Po utwardzeniu kleju zeszlifuj lico na płasko. Jeśli wszystkie elementy miały tę samą grubość, potrzebne będzie minimalne szlifowanie. Przy jakichkolwiek różnicach lekki przejazd wyrównujący na CNC lub ostrożne szlifowanie płaskim klockiem wyrówna powierzchnię.

Gatunki drewna do intarsji: kontrast jest najważniejszy

Cały sens intarsji drewno–drewno polega na kontraście. Jeśli intarsja i baza mają podobny kolor, nikt nie zobaczy jej z odległości większej niż jedna stopa. Oto sprawdzone połączenia.

Połączenia o wysokim kontraście

Połączenia o średnim kontraście

Wskazówki dotyczące wyboru gatunków

• Kierunek usłojenia ma znaczenie. Intarsje poprzeczne (z usłojeniem prostopadłym do usłojenia bazy) tworzą ciekawe efekty wizualne, ale na dużych powierzchniach mogą pękać, gdy drewno sezonowo pracuje. Dla stabilności konstrukcji dopasuj kierunek usłojenia.
• Twardość powinna być podobna. Bardzo miękka intarsja w bardzo twardej bazie (lub odwrotnie) będzie szlifować się nierówno. Gatunki miękkiego drewna łatwiej się również wgniatają w gotowym elemencie.
• Tłuste gatunki egzotyczne wymagają epoksydu. Gatunki takie jak cocobolo, ipe i teak mają naturalne oleje uniemożliwiające wiązanie standardowego kleju do drewna. Użyj epoksydu.
• Sklejka sprawdza się w intarsjach w stylu puzzli. Sklejka brzozowa bałtycka jest jednorodna, przystępna cenowo i czysto się tnie. Krawędź sklejki jest widoczna, ale w intarsjach puzzlowych montowanych na podkładzie widać tylko lico.

Konfiguracja ścieżki narzędzia: szczegóły zależne od oprogramowania

Przejdźmy do szczegółowych ustawień programów dla intarsji V-carve, ponieważ jest to technika z największą liczbą niuansów dotyczących ścieżek narzędzia. Jeśli nadal wybierasz oprogramowanie CAM, nasz przewodnik po darmowym oprogramowaniu projektowym dla twórców omawia dostępne opcje.

VCarve Pro / Aspire

VCarve Pro jest najpopularniejszym wyborem do intarsji, ponieważ ma dedykowaną ścieżkę narzędzia intarsji, która wykonuje obliczenia za Ciebie.

Ścieżka narzędzia kieszeni:

1. Zaznacz wektory projektu
2. Menu Toolpath > V-Carve / Engrave
3. Tool: wybierz frez V (60 lub 90 stopni)
4. Flat Depth: 0.125" (zacznij od tej wartości i dopasuj ją do szerokości projektu)
5. Zaznacz „Use Flat Area Clearance Tool” i wybierz frez walcowy z płaskim dnem 1/8" lub 1/4"
6. Start Depth: 0.0"
7. Oblicz

Ścieżka wtyku (intarsja męska):

1. Zaznacz te same wektory
2. Menu Toolpath > V-Carve Inlay (jeśli dostępne) lub V-Carve z zaznaczoną opcją „Invert”
3. Ten sam frez V co dla kieszeni
4. Flat Depth: taka sama jak dla kieszeni (0.125")
5. Start Depth (Allowance): 0.04" do 0.06"
6. Przy użyciu ścieżki intarsji program automatycznie odbija i odwraca projekt
7. Oblicz

Wersje VCarve Pro 11.5 i nowsze mają uproszczoną ścieżkę narzędzia intarsji, która generuje kieszeń i wtyk w jednym kroku. W starszej wersji metoda ręczna (ustawienie opcji invert i głębokości początkowej) działa identycznie.

Carbide Create

Carbide Create nie ma dedykowanej ścieżki narzędzia intarsji, ale można skonfigurować ją ręcznie.

Kieszeń:

1. Zaznacz wektory
2. Utwórz ścieżkę narzędzia V-Carve
3. Wybierz frez V
4. Ustaw Max Depth na płaską głębokość (0.125")
5. Opcjonalnie dodaj ścieżkę oczyszczania kieszeni frezem walcowym na tej samej głębokości

Wtyk:

1. Odbij projekt (Edit > Mirror Horizontal)
2. Utwórz ścieżkę narzędzia V-Carve dla odbitego projektu
3. Ten sam frez V
4. Ustaw Max Depth na płaską głębokość (0.125")
5. Ręcznie dodaj wartość Start Depth (niektóre wersje obsługują ją w ustawieniach zaawansowanych; jeśli nie, może być konieczne przesunięcie punktu Z-zero maszyny o wartość zapasu na klej)

Fusion 360

Fusion 360 jest najbardziej zaawansowaną opcją, ale wymaga najwięcej konfiguracji do pracy z intarsjami. Nie ma kreatora intarsji, więc wszystko trzeba ustawić ręcznie.

Kieszeń:

1. Utwórz operację 2D Contour lub Pocket
2. Wybierz geometrię projektu
3. Wybierz frez V (utwórz narzędzie niestandardowe: ustaw kąt, średnicę końcówki i trzpień)
4. Ustaw wysokość dna dla płaskiej głębokości
5. Utwórz drugą operację z płaskim frezem walcowym do oczyszczania szerokich obszarów

Wtyk:

1. Odbij bryłę lub szkic projektu
2. Utwórz operację 2D na odbitej geometrii
3. Użyj tego samego frezu V
4. Ustaw przesunięcie górnej powierzchni materiału (to jest zapas na klej)
5. Ustaw wysokość dna taką samą jak płaska głębokość kieszeni

Fusion 360 zapewnia największą kontrolę nad odskokiem, najazdem i wyjazdem oraz obróbką resztek, ale konfiguracja zajmuje więcej czasu. Do prostych intarsji VCarve Pro jest szybszy. Fusion wyróżnia się przy kieszeniach 3D, złożonej obróbce wieloosiowej i ścisłej integracji z modelem 3D.

Typowe problemy i rozwiązania

Każdy projekt intarsji ma co najmniej jeden moment, w którym zaczynasz kwestionować swoje życiowe wybory. Oto najczęstsze problemy i sposoby ich rozwiązania. W przypadku ogólnych problemów z CNC, wykraczających poza intarsje, nasz przewodnik po typowych błędach CNC omawia szerszy zakres zagadnień.

Szczeliny w intarsji

Jak to wygląda: Widoczna przestrzeń między intarsją a ściankami kieszeni. Może być równomierna dookoła albo większa po jednej stronie.

Przyczyny i rozwiązania:

Zdecydowanie najczęstszą przyczyną jest niezgodna płaska głębokość. Jeśli płaska głębokość kieszeni wynosi 0.125", a wtyku 0.100", kąty nie spotkają się na właściwej wysokości i na powierzchni pojawią się szczeliny. Zawsze sprawdzaj tę wartość w obu ścieżkach przed cięciem.

Intarsja wystaje (nie jest zlicowana)

Jak to wygląda: Po klejeniu intarsja wystaje ponad otaczającą powierzchnię.

To jest oczekiwane. Zapas na klej (głębokość początkowa wtyku) celowo sprawia, że wtyk wystaje. Jeśli wystaje mniej więcej o ustawioną wartość głębokości początkowej (zwykle 0.04" do 0.06"), wszystko jest prawidłowe. Wyszlifuj ją lub wyrównaj zgodnie z opisem w sekcji o przycinaniu.

Jeśli wystaje znacznie bardziej, wtyk mógł nie zostać całkowicie osadzony. Sprawdź, czy na dnie kieszeni nie ma zaschniętego kleju ani zanieczyszczeń uniemożliwiających pełne osadzenie.

Intarsja poniżej powierzchni (zagłębiona)

Jak to wygląda: Po przycięciu intarsja znajduje się niżej niż otaczające drewno.

Przyczyny:

• W ścieżce narzędzia wtyku nie ustawiono głębokości początkowej (zapasu na klej). Bez tej dodatkowej wysokości wtyk osiada idealnie na równo i nie ma czego szlifować. Podczas wyrównywania zeszlifujesz materiał intarsji.
• Nadmierne szlifowanie. Zeszlifowano więcej niż wynosił zapas na klej i wszedłeś w materiał intarsji. W miarę zbliżania się do równej powierzchni pracuj wolniej i używaj drobniejszych gradacji.
• Wtyk nie został całkowicie osadzony przed wyschnięciem kleju. Jedna strona może być zlicowana, a druga zagłębiona.

Plamy od wyciśniętego kleju

Jak to wygląda: Ciemne lub jasne plamy wokół intarsji, widoczne po bejcowaniu lub wykańczaniu. Resztki kleju uszczelniają pory drewna i uniemożliwiają wchłanianie bejcy.

Jedynym rzeczywistym rozwiązaniem jest zapobieganie:

• Nakładaj klej oszczędnie. Cienka, równomierna warstwa na obu powierzchniach. Bez kałuż.
• Natychmiast wycieraj wyciśnięty klej wilgotną (nie ociekającą) ściereczką.
• W przypadku elementów o krytycznym znaczeniu estetycznym przed klejeniem zastosuj odżywkę przed bejcowaniem lub grunt do szlifowania. Wyrówna to wchłanianie bejcy wokół spoiny.
• Jeśli element jest już sklejony, a bejca tworzy plamy, zeszlifuj zanieczyszczony obszar do surowego drewna (poniżej miejsca wniknięcia kleju) i ponownie nałóż bejcę. Czasem to pomaga, a czasem klej wniknął zbyt głęboko.

Wyszczerbione krawędzie intarsji

Jak to wygląda: Małe wyszczerbienia lub wyrwania wzdłuż krawędzi intarsji, szczególnie na powierzchni, gdzie wtyk styka się z bazą.

Przyczyny i rozwiązania:

• Tępy frez V. Frezy V tępią się szybciej niż frezy walcowe, ponieważ końcówka jest delikatna i wykonuje większość pracy. Wymień lub naostrz frez. Frezy V z węglika spiekanego wytrzymują dłużej niż HSS.
• Niewłaściwy posuw. Zbyt szybki powoduje wyrwania. Zbyt wolny prowadzi do nagrzewania i przypalania, które osłabia krawędź. Wskazówki początkowe znajdziesz w naszym przewodniku po posuwach i obrotach.
• Frezowanie współbieżne a przeciwbieżne. Aby uzyskać czyste krawędzie intarsji, frezowanie przeciwbieżne (obrót frezu przeciwny do kierunku posuwu) zwykle daje lepsze rezultaty na widocznych krawędziach. Niektóre programy CAM pozwalają wybrać tę opcję dla każdej operacji.
• Kierunek usłojenia. Cięcie w poprzek włókien na niektórych gatunkach (szczególnie dębie i jesionie) sprzyja wyszczerbieniom. W miarę możliwości ustaw projekt tak, aby najbardziej widoczne krawędzie były zgodne z usłojeniem.
• Uszkodzenia podczas szlifowania. Agresywne szlifowanie (poniżej 120) krawędzi intarsji może wyszczerbić cienkie fragmenty. W pobliżu spoiny intarsji zacznij od 120 lub drobniejszej gradacji.

Pękanie intarsji po tygodniach lub miesiącach

Jak to wygląda: W intarsji lub w drewnie bazowym wzdłuż granic intarsji pojawiają się włoskowate pęknięcia, tygodnie lub miesiące po ukończeniu projektu.

Przyczyna: Praca drewna. Drewno rozszerza się i kurczy przy zmianach wilgotności, a w poprzek włókien pracuje bardziej niż wzdłuż nich. Jeśli intarsja ma inny kierunek usłojenia niż baza, sezonowa praca drewna powoduje naprężenia w spoinie. Szerokie intarsje są bardziej podatne niż wąskie.

Zapobieganie:

• W miarę możliwości dopasuj kierunek usłojenia intarsji i bazy
• Zachowaj rozsądną szerokość intarsji (poniżej 2" w poprzek włókien w przypadku litego drewna)
• Nałóż dobre wykończenie, aby spowolnić wymianę wilgoci. Dostępne opcje opisuje nasz przewodnik po wykańczaniu
• Przy szerokich intarsjach lub w wilgotnym środowisku rozważ użycie sklejki (sklejka nie pracuje sezonowo)
• Unikaj umieszczania intarsji blisko krawędzi, gdzie drewno jest najbardziej podatne na ruchy

Wskazówki dotyczące serii produkcyjnych

Gdy opanujesz technikę na pojedynczych projektach, możesz chcieć wykonywać większe serie. Być może sprzedajesz personalizowane deski do krojenia na Etsy. Być może klient zamówił 20 firmowych podstawek. Oto jak zwiększyć skalę.

Grupuj operacje

Najpierw wytnij wszystkie kieszenie, a następnie wszystkie wtyki. Dzięki temu unikniesz ciągłej wymiany frezów. Jeśli masz wiele projektów intarsji, grupuj je według typu frezu:

1. Zamocuj frez V. Uruchom wszystkie ścieżki narzędzia kieszeni V-carve.
2. Zmień frez na płaski walcowy. Uruchom wszystkie ścieżki oczyszczające.
3. Zmień materiał na kontrastowe drewno. Ponownie zamocuj frez V. Uruchom wszystkie ścieżki narzędzia wtyków.

Używaj szablonów i przyrządów

Jeśli wykonujesz tę samą intarsję w różnych elementach bazowych (na przykład logo na każdej desce do krojenia), przygotuj przyrząd pozycjonujący. Prosta rama z MDF z ogranicznikami narożnymi pozwala umieścić każdą deskę w tej samej pozycji, dzięki czemu możesz używać tej samej ścieżki narzędzia bez ponownego zerowania osi X i Y za każdym razem. Dla każdej nowej deski trzeba wyzerować tylko Z.

Ustaw parametry raz

Pierwsze dwa lub trzy intarsjowane elementy powinny być próbkami z odpadowego drewna tego samego gatunku, którego użyjesz w produkcji. Przed rozpoczęciem produkcji dopracuj na odpadach płaską głębokość, zapas na klej oraz posuwy i obroty. Zapisz działające ustawienia. Przyklej je do swojego CNC.

Przygotuj wstępnie materiał na wtyki

W intarsjach V-carve wtyk wykorzystuje materiał tylko w miejscu projektu. Reszta kontrastowego materiału jest odpadem. Aby ograniczyć straty drogiego drewna, wycinaj małe półfabrykaty tylko nieco większe od obrysu projektu. Jeśli projekt intarsji mieści się w obszarze 4" x 2", wytnij półfabrykaty 4.5" x 2.5" z deski orzechowej. Nie ma potrzeby marnować pełnego arkusza 12" x 12" na każdy wtyk.

Zorganizuj klejenie jak linię montażową

Klejenie jest wąskim gardłem produkcji. Przygotuj osobne stanowisko z:

• Wstępnie przyciętymi klockami dociskowymi (płaskimi blokami do zaciskania)
• Wilgotnymi szmatkami do usuwania wyciśniętego kleju
• Rzędem gotowych zacisków
• Papierem woskowanym między klockiem dociskowym a intarsją (zapobiega przyklejeniu klocka do wyciśniętego kleju)

Mierz czas otwarty kleju. Titebond II zapewnia około 5 do 7 minut czasu otwartego. Jeśli wykonujesz wiele intarsji, nie próbuj kleić wszystkich naraz. Pracuj w partiach po 3 do 5 elementów, zależnie od tego, jak szybko możesz nałożyć klej i założyć zaciski.

Zaplanuj wykańczanie

Jeśli nakładasz bejcę lub wykończenie, najpierw przetestuj je na odpadowym elemencie intarsji. Różne gatunki wchłaniają bejcę w różny sposób, a to, co wygląda świetnie na samym klonie, może wyglądać fatalnie, gdy tuż obok znajdzie się orzech. Wykończenia olejowe (olej duński, olej tungowy) są zwykle bardziej wyrozumiałe niż bejce, ponieważ podkreślają naturalną różnicę kolorów zamiast nakładać na nią nowy kolor. Pełne omówienie znajdziesz w naszym przewodniku po wykańczaniu.

Szybka ściąga: przewodnik wyboru metody intarsji

Nie wiesz, której techniki użyć? Ten schemat może pomóc.

Czy intarsja ma jeden kolor lub materiał?

• Tak > Czy projekt jest szczegółowy (cienkie linie, mały tekst)?
  • Tak > Użyj intarsji V-carve (najlepsze szczegóły, ciasne połączenia)
  • Nie > Czy kształt jest prosty i nie ma ostrych narożników wewnętrznych?
    • Tak > Użyj intarsji kieszeniowej (prostsza konfiguracja, mniej zmiennych)
    • Nie > Użyj intarsji V-carve (lepiej radzi sobie z narożnikami)
• Nie > Wiele kolorów z różnych materiałów?
  • Tak > Użyj płaskiej intarsji w stylu puzzli z MosaicFlow
• Chcesz tylko koloru, a nie usłojenia drewna?
  • Tak > Użyj intarsji epoksydowej (najłatwiejsze wykonanie, nieograniczone możliwości kolorystyczne)

Podsumowanie

Intarsje CNC wyglądają na skomplikowane, ale każda technika opiera się na tym samym podstawowym schemacie: wyciąć otwór, wyciąć pasujący element, włożyć element do otworu. Szczegóły się różnią, ale koncepcja pozostaje taka sama.

Zacznij od jednej techniki. Jeśli masz frez V, spróbuj wykonać intarsję V-carve ze swoimi inicjałami w kawałku odpadowego drewna. Jeśli nie masz frezu V, spróbuj prostej intarsji kieszeniowej z kontrastowym drewnianym okręgiem. Jeśli chcesz natychmiastowego efektu, spróbuj epoksydowego wypełnienia we wzorze wyciętym frezem V.

Gdy raz się uda, drugi projekt wykonasz dwa razy szybciej. Przy piątym zaczniesz patrzeć na stół jadalny i zastanawiać się, czy nie potrzebuje obramowania z intarsji orzechowej.

Prawdopodobnie tak.