Felsökning av 3D-utskrifter: 15 vanliga problem och hur du löser dem

Alla som äger en 3D-skrivare har mött spaghettimonstret. Du går ifrån en utskrift, kommer tillbaka en timme senare och ser hur skrivaren entusiastiskt drar ett trassligt filamentbo genom luften, medan utskriften ligger lossnad på bädden och ignoreras fullständigt. Det är en övergångsrit.

Om du har läst vår nybörjarguide för 3D-utskrift vet du hur du får igång en skrivare. Det här inlägget är till för när saker går fel efter det. Här tar vi upp de femton problem som nästan alla FDM-skrivare råkar ut för, ungefär ordnade från vanligast till mest frustrerande. Lösningarna är oftast enklare än du tror.

1. Bristande vidhäftning på bädden

Så ser det ut

Utskriften lossnar från bädden halvvägs. När du kommer tillbaka ligger modellen på sidan, har fastnat på munstycket eller har skjutits iväg över byggplattan med filamentet släpande efter sig.

Varför det händer

Det första lagret fäster inte tillräckligt starkt mot byggytan. Vanliga orsaker är att bädden inte är plan, att munstycket är för långt från bädden, att bäddtemperaturen är för låg eller att byggytan är smutsig eller sliten. Att skriva ut en modell med liten kontaktyta utan brim är att be om problem.

Så löser du det

Börja med att nivellera bädden. Använd papperstestet: för in ett pappersark mellan munstycket och bädden vid varje hörn. Du ska känna ett lätt motstånd när du drar i det. Nivellera om bädden om papperet glider fritt eller inte går att flytta alls.

Rengör byggytan med isopropylalkohol före varje utskrift. Olja från fingrarna försämrar vidhäftningen mer än du tror. Om du använder en PEI-skiva kan du rugga den lätt med fint sandpapper (kornstorlek 800) varannan vecka.

Vid envisa vidhäftningsproblem kan du lägga till en brim (5 till 10mm) i slicern. Öka bäddtemperaturen med 5 °C. Limstift på glasbäddar fungerar också fantastiskt bra.

Premiumresurser

SKRIV UT. SKÄR. FRÄS.

• Flera format (SVG, DXF, PNG)
• Maskintestade motiv
• Kommersiella licenser

Bläddra bland 5 000+ motiv

Sponsrad av PrintCutCarve.com

2. Skevhet

Så ser det ut

Hörn och kanter på utskriften böjer sig upp från bädden. Utskriftens undersida ser ut som ett potatischips. På höga utskrifter kan skevheten bli så kraftig att den kolliderar med munstycket.

Varför det händer

Plast krymper när den svalnar. De nedersta lagren kyls ned och dras ihop medan nya heta lager fortfarande läggs ovanpå. Den ojämna avkylningen skapar inre spänningar som drar hörnen uppåt. ABS är värst, men även PLA kan slå sig vid stora, platta utskrifter.

Så löser du det

Använd ett särskilt eller tillverkargodkänt hölje om du skriver ut ABS eller ASA, med lämplig ventilation och brandskydd. Improvisera aldrig med brännbara täckmaterial som kartong. För PLA ska du se till att detaljkylfläkten inte blåser med 100% under de första lagren. I de flesta slicers kan du ställa in fläkthastigheten på 0% under de första 3 till 4 lagren och sedan öka den gradvis.

Lägg till en brim i slicern. Öka bäddtemperaturen med 5 till 10 °C. Om rummet har drag eller en AC-ventil blåser mot skrivaren är det troligen boven i dramat. Flytta skrivaren eller blockera luftflödet.

3. Trådbildning / läckage

Så ser det ut

Tunna filamenttrådar sträcker sig mellan separata delar av utskriften, som spindelväv. Själva utskriften ser bra ut, men det finns hårfina trådar överallt där munstycket har förflyttat sig mellan detaljer.

Varför det händer

När munstycket förflyttar sig mellan två punkter utan att skriva ut, i en så kallad travel move, droppar smält filament ut. Den smälta plasten i munstycket står under tryck och utan retraction som drar tillbaka den läcker plasten under förflyttningen.

Så löser du det

Öka retraction-avståndet (börja med 5mm för Bowden-uppsättningar och 1 till 2mm för direktdrift). Öka retraction-hastigheten till 40 till 60mm/s. Sänk temperaturen i hotend med 5 till 10 °C, men håll dig inom filamentets rekommenderade intervall.

Aktivera "Combing" eller "Avoid crossing perimeters" i slicern. Då leds förflyttningar genom modellens insida i stället för över öppna ytor. Aktivera även "Wipe" om slicern stöder det.

4. Lagerförskjutning

Så ser det ut

Utskriften förskjuts plötsligt horisontellt halvvägs. Lagren ligger förskjutna åt ena sidan, så att modellen ser ut att ha skurits upp och skjutits åt sidan. Ibland sker förskjutningen en gång och utskriften fortsätter med samma förskjutning. Ibland sker den flera gånger.

Varför det händer

Skrivaren har tappat bort sin position. Stegmotorerna hoppade över steg, vilket betyder att de försökte förflytta sig men inte kunde. Orsaker kan vara för lösa eller för spända remmar, att skrivhuvudet träffar modellen, för låg ström till stegmotorerna eller att skrivhuvudet fastnar i en uppböjd kant på utskriften.

Så löser du det

Kontrollera remspänningen först. Tryck på remmen med fingret. Den ska vara spänd men ge efter lite, ungefär som en gitarrsträng. Om den hänger löst ska du spänna den. Om du inte kan knäppa på den alls är den för spänd och motorn kämpar mot friktionen.

Se till att inget fysiskt hindrar skrivhuvudet från att röra sig. Lösa kablar som fastnar i ramen är en vanlig orsak. Kontrollera att stegmotordrivarna inte överhettas. Om motorerna bara hoppar över steg vid långa utskrifter är värme troligen problemet. Lägg till en liten fläkt som riktas mot elektronikkortet.

5. Underextrudering

Så ser det ut

Det finns glipor i väggarna. Lagren är tunna och svaga. Delar där plast borde finnas saknas. På ovansidorna syns glipor mellan infill-linjerna. Utskriften känns skör och du kan se genom väggarna.

Varför det händer

Det kommer inte ut tillräckligt med plast ur munstycket. Antingen slirar extrudern på filamentet, munstycket är delvis igensatt, temperaturen är för låg för att filamentet ska flyta ordentligt eller så är flödet i slicern inställt för lågt.

Så löser du det

Kontrollera extruderdrevet. Om det finns plastdamm runt det maler drevet sönder filamentet i stället för att gripa tag i det. Spänn åt spännarmen. Rengör drivdrevets tänder med en liten borste.

Öka temperaturen i hotend med 5 °C. Kontrollera att flödet (eller "extrusion multiplier") är inställt på 100%. Kör en extruderkalibrering: be skrivaren extrudera 100mm filament och mät hur mycket som faktiskt kommer ut. Om det är mindre än 95mm behöver dina e-steg justeras.

6. Överextrudering

Så ser det ut

Ytorna är klumpiga och ojämna. Överflödig plast tränger ut vid sömmarna. Måtten är större än modellen. Ytan känns bucklig och utskriften ser "uppsvälld" ut. Trådar av överflödigt filament hänger från överhäng.

Varför det händer

För mycket plast trycks genom munstycket. Flödet är inställt för högt, temperaturen i munstycket är för hög och gör filamentet för rinnigt, eller så är e-stegen överkalibrerade.

Så löser du det

Sänk flödet med 2 till 5% och testa. Sänk temperaturen i hotend med 5 °C. Om du nyligen har kalibrerat e-stegen ska du kontrollera beräkningen igen. Överextrudering är också vanligt när du byter mellan filamentmärken, eftersom diametern varierar något. Mät filamentet med skjutmått och ange den faktiska diametern i slicern (1.75mm-filament är ofta 1.72 eller 1.78).

7. Elefantfot

Så ser det ut

Det första eller de två första lagren är bredare än resten av utskriften. Modellens undersida buktar ut lite, som om någon trampat på den. Delar som ska passa ihop gör inte det eftersom undersidan är för stor.

Varför det händer

Munstycket är lite för nära bädden och pressar ut det första lagret så att det blir bredare än avsett. En hög bäddtemperatur kan också mjuka upp de första lagren så mycket att vikten från utskriften ovanför pressar dem utåt.

Så löser du det

Höj Z-offset med 0.02 till 0.05mm. Sänk bäddtemperaturen med 5 °C. De flesta slicers har en inställning som heter "Elephant Foot Compensation" eller "Initial Layer Horizontal Expansion". Ställ in den på -0.1 till -0.2mm så krymper slicern det första lagret något för att kompensera.

8. Z-bandning / Z-vobbel

Så ser det ut

Horisontella linjer eller åsar löper runt utskriften med jämna mellanrum. Ytan har en räfflad struktur i stället för att vara slät. Linjerna är jämnt placerade och återkommer på en regelbunden höjd.

Varför det händer

Något på Z-axeln orsakar en periodisk rörelse. På skrivare med ledskruvar gör en böjd eller felinriktad ledskruv att bädden eller gantryt vobblar lite vid varje varv. Linjernas avstånd motsvarar ledskruvens stigning.

Så löser du det

Kontrollera att Z-axelns ledskruv är rak. Rulla den på en plan yta. Om den gungar är den böjd. Nya ledskruvar är billiga. Se till att kopplingen till ledskruven är korrekt inriktad. Kopplingen ska kunna flexa lite för att ta upp mindre felinriktning. En styv koppling på en något böjd ledskruv gör vobblet värre.

Kontrollera också om extruderingen är ojämn. Om linjerna inte är helt jämnt placerade kan problemet vara varierande filamentdiameter eller ett delvis igensatt munstycke i stället för ett mekaniskt Z-problem.

9. Ghosting / ringing

Så ser det ut

Vågliknande ekon syns på ytan nära skarpa hörn eller kanter. Om du skriver ut en kub ser du svaga vågiga linjer som strålar ut från varje hörn längs de plana sidorna.

Varför det händer

Vibrationer. När skrivhuvudet gör en skarp riktningsändring i ett hörn orsakar den plötsliga inbromsningen vibrationer i ramen. Vibrationerna syns som krusningar på den utskrivna ytan. Tyngre skrivhuvuden och högre hastigheter gör problemet värre.

Så löser du det

Sänk utskriftshastigheten med 10 till 20%. Sänk inställningarna för acceleration och jerk i slicern eller firmware. Dra åt lösa bultar på skrivarens ram. Om skrivaren står på ett rangligt bord förstärks vibrationerna. Ställ skrivaren på ett tungt, stabilt underlag eller lägg en betongplatta under den.

10. Igensatt munstycke

Så ser det ut

Det kommer inte ut något filament alls, eller så är extruderingen ojämn och tunn. Extruderdrevet klickar eller hoppar över. Filamentet krullar sig runt munstycket i stället för att läggas ned på bädden. Du kan höra hur extrudermotorn anstränger sig.

Varför det händer

Det finns en delvis eller helt blockerande propp inuti munstycket. Orsaker kan vara fastbrända filamentrester efter utskrift med för hög temperatur, en damm- eller smutspartikel, heat creep (se #14) eller byte mellan filamenttyper utan att rensa munstycket. Rester av PLA och PETG tillsammans är ett klassiskt recept på stopp.

Så löser du det

Försök först med en cold pull. Värm munstycket till utskriftstemperatur, tryck filament genom det manuellt, låt det sedan svalna till cirka 90 °C och dra ut filamentet bestämt. Det ska komma ut med en konformad spets som tar med sig skräpet. Upprepa 2 till 3 gånger.

Om en cold pull inte rensar munstycket kan du använda en akupunkturnål eller rengöringsnålen som följde med skrivaren. För in den i det varma munstycket underifrån och arbeta den upp och ned.

Som sista utväg kan du byta munstycke. Munstycken i mässing kostar ett par dollar och är avsedda som förbrukningsdelar. Ha reservdelar till hands.

11. Dåliga bryggor

Så ser det ut

Slakt, hängande filament hänger ned mellan två punkter där det inte finns något stöd under. Den överbryggade delen ser ut som en smält hängmatta. Trådiga strängar hänger från det ostödda spannet.

Varför det händer

När skrivaren måste lägga filament över öppen luft, alltså skapa en brygga, hänger plasten ned av tyngdkraften innan den stelnar. För hög temperatur, för låg hastighet eller för lite kylning gör problemet värre.

Så löser du det

Öka detaljkylfläkten till 100% vid bryggor. De flesta slicers har en särskild inställning för "Bridge Fan Speed". Öka brygghastigheten. Det kan verka motsägelsefullt, men snabbare bryggor fungerar bättre eftersom filamentet sträcks spänt som en lina i stället för att hänga ned. Sänk temperaturen med 5 till 10 °C för brygglagren.

Om spannet är längre än cirka 50mm fungerar en brygga ensam inte särskilt bra. Lägg till stöd i slicern eller designa om delen så att långa ostödda spann undviks.

12. Skador vid borttagning av stöd

Så ser det ut

Ytorna där stöden satt fast är grova och ärriga. Det finns gropar, kratrar eller avslitna lager på undersidan av överhäng. Den stödda ytan ser inte alls ut som den rena ovansidan.

Varför det händer

Stöden fäster vid modellens yta. När du tar bort dem följer en del av modellens yta med. Täta stöd med små Z-avstånd fäster hårdare och lämnar värre märken. Fel mönster för stödkontaktytan gör problemet värre.

Så löser du det

Öka "Support Z Distance", alltså avståndet mellan stödets ovansida och modellens undersida, med 0.05 till 0.1mm. Då blir stöden lättare att ta bort, men kvaliteten på överhäng minskar något. Det är en avvägning.

Använd en stödkontaktyta med lägre täthet, 50 till 75% i stället för 100%. Aktivera "Support Interface" eller "Support Roof" i slicern och använd 2 till 3 kontaktskikt. Trädstöd, som finns i Cura och PrusaSlicer, ger ofta renare kontaktytor än vanliga stöd med rutmönster.

13. Problem med det första lagret

Så ser det ut

Det första lagret ser inte rätt ut. Linjerna nuddar inte varandra och det uppstår glipor. Linjerna är genomskinliga och tunna. Eller tvärtom: linjerna är ihoptryckta till en utsmetad, ojämn röra. Filamentet klumpar ihop sig och fastnar på munstycket i stället för på bädden.

Varför det händer

Z-offset är fel. Om munstycket är för långt från bädden pressas filamentet inte ned tillräckligt för att fästa. Om det är för nära plattas filamentet till och kan inte flöda ordentligt, vilket gör att det byggs upp runt munstycket.

Så löser du det

Justera Z-offset i små steg, 0.02mm åt gången. Ett bra första lager har linjer som är något tillplattade och ligger intill varandra utan glipor, men inte så ihoptryckta att de blir genomskinliga eller ojämna.

Sänk hastigheten för det första lagret till 15 till 25mm/s. Öka temperaturen för det första lagret med 5 °C. Öka linjebredden för det första lagret till 120 till 150% i slicern. Den bredare extruderingen ger det första lagret större yta för vidhäftning.

Om du vill läsa mer om hur du finjusterar skrivaren från början går vår nybörjarguide för 3D-utskrift igenom nivellering av bädden i detalj.

14. Heat creep

Så ser det ut

Skrivaren fungerar bra under de första 20 till 30 minuterna, men börjar sedan sätta igen. Underextruderingen uppstår gradvis och till slut täpps munstycket igen helt. När du har rensat stoppet och startat om händer samma sak igen ungefär vid samma punkt i utskriften.

Varför det händer

Värme leds upp från den heta änden till den kalla änden, alltså området kring heatbreak, och mjukar upp filamentet för tidigt. Filamentet sväller ovanför smältzonen och fastnar. Det händer när kylfläkten på kylflänsen går sönder, är igensatt av damm eller körs med reducerad hastighet. Långsam utskrift med material som kräver låg temperatur, som PLA, vid höga temperaturer påskyndar problemet.

Så löser du det

Kontrollera fläkten på kylflänsen, inte detaljkylfläkten utan den som blåser på kylflänsens lameller. Den ska gå med 100% så fort hotend värms upp. Rengör damm från kylflänsens lameller med tryckluft.

Sänk utskriftstemperaturen. PLA behöver inte 220 °C. Prova 195 till 205 °C. Om du använder en hotend helt i metall kan du lägga ett tunt lager värmeledande pasta på heatbreak-gängorna. Se till att retraction-avståndet inte är för stort, eftersom upprepade drag av mjukt filament in i den kalla zonen orsakar stopp. För Bowden-uppsättningar ska retraction hållas under 6mm.

15. Spaghettutskrift

Så ser det ut

En trasslig härva av filament i luften. Utskriften har lossnat från bädden, eller så har en del kollapsat, men skrivaren fortsätter att extrudera och staplar plastspaghetti ovanpå ingenting. När du kommer tillbaka ligger ett fågelbo på byggplattan.

Varför det händer

En spaghettutskrift är slutstadiet av ett annat problem. Utskriften lossnade på grund av bristande vidhäftning, en del bröts av på grund av svagt stöd eller modellen välte på grund av liten kontaktyta och avsaknad av brim. Skrivaren vet inte att något har gått fel och fortsätter därför. Tio lager spaghetti senare har du modern konst.

Så löser du det

Spaghetti är ett symtom, inte grundorsaken. Ta först reda på vad som gick fel. Var det bristande vidhäftning (#1), skevhet (#2) eller ett stöd som inte fungerade? Åtgärda grundproblemet så försvinner spaghettin.

För att förebygga problemet kan du använda en webbkamera med time-lapse eller programvara för att upptäcka misslyckanden, som Obico eller The Spaghetti Detective. Verktygen använder AI för att upptäcka spaghettimönster och kan pausa eller stoppa utskriften automatiskt, så att du sparar filament och tid.

Snabbreferens för felsökning

Är du osäker på vilket problem du har? Börja här:

Skriv ut något (och lyckas den här gången)

De flesta problem med 3D-utskrift beror på ett fåtal grundorsaker: nivellering av bädden, temperatur, retraction-inställningar och mekanisk åtdragning. Åtgärda de fyra grunderna så eliminerar du 90% av problemen på den här listan.

Om du fortfarande finjusterar din 3D-skrivare går vår nybörjarguide för 3D-utskrift igenom de viktigaste stegen i konfigurationen. När du har fått tillförlitliga utskrifter kan du få projektidéer från 3D-utskrivna litofanier, eller bläddra bland gratis designprogram för att börja skapa egna modeller.

Ha reservmunstycken till hands, rengör bädden regelbundet och kom ihåg: de första utskrifterna för alla makers är dåliga. Skillnaden mellan en nybörjare och en erfaren användare är bara en högre stapel misslyckade utskrifter i återvinningsbehållaren.

Lycka till med utskrifterna.