Die besten Filamente für den 3D-Druck: PLA, PETG, TPU und mehr

Wer einen 3D-Drucker besitzt, steht irgendwann vor einer Wand aus Filamentspulen und fragt sich, welche davon tatsächlich gebraucht wird. PLA gibt es überall. PETG klingt robuster. TPU biegt sich. ABS riecht. Nylon kostet so viel wie ein schönes Abendessen. Und dann gibt es noch Holzfilament, Carbonfaser, Seide, im Dunkeln leuchtendes Filament und alles andere, was letzte Woche in deinem Feed aufgetaucht ist.

Ob ein Teil funktioniert oder bricht, sich verzieht oder in der Sonne schmilzt, hängt oft von der Wahl des richtigen Filaments ab. Nicht vom schicksten. Nicht vom günstigsten. Vom richtigen für das, was du herstellst.

Dieser Leitfaden behandelt jedes Filament, das du realistisch verwenden wirst – mit Druckeinstellungen, Festigkeitseigenschaften und ehrlichen Vor- und Nachteilen für jedes Material. Wenn du gerade erst anfängst, erklärt unser Einsteigerleitfaden die Einrichtung des Druckers und die ersten Drucke. Dieser Beitrag setzt dort an, wo der Filamentabschnitt dieses Leitfadens aufgehört hat.

Was ein Filament leicht (oder furchtbar) druckbar macht

Bevor wir uns den einzelnen Materialien widmen, bestimmen drei Eigenschaften, wie viele Probleme ein Filament dir bereiten wird:

Neigung zum Verziehen. Manche Kunststoffe schrumpfen beim Abkühlen. Kühlt ein Teil schneller ab als ein anderes, zieht die ungleichmäßige Schrumpfung die Ecken vom Druckbett und verformt die Geometrie. ABS ist dafür berüchtigt. PLA verzieht sich kaum.

Temperaturempfindlichkeit. Höhere Drucktemperaturen erfordern eine präzisere Regelung von Hotend und Druckbett. Materialien über 240 °C benötigen oft einen geschlossenen Drucker, um eine konstante Umgebungstemperatur zu halten. Dein Ender mit offenem Rahmen kommt mit PLA und PETG zurecht. ABS und Nylon brauchen ein Gehäuse.

Feuchtigkeitsaufnahme. Manche Filamente nehmen Wasser aus der Luft auf und drucken im feuchten Zustand miserabel. Nylon ist der schlimmste Kandidat. PLA kümmert das kaum. Wenn eine Spule frisch hervorragend druckt und einen Monat später miserabel, liegt es fast immer an Feuchtigkeit.

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PLA (Polymilchsäure)

Der Standard. Das Filament, das mit deinem Drucker geliefert wurde. Das, das du für 80 % von allem verwenden wirst, was du druckst – und das ist völlig in Ordnung.

PLA wird aus Pflanzenstärke gewonnen und ist das am einfachsten erfolgreich zu druckende Filament. Es verzieht sich nicht, haftet auf fast jeder Druckbettoberfläche, lässt sich bei niedrigen Temperaturen drucken und ist in mehr Farben erhältlich als ein Farbenladen. Wenn du etwas Dekoratives, einen Prototypen oder irgendetwas herstellst, das weder Hitze noch starker Belastung ausgesetzt wird, ist PLA die richtige Wahl.

Düsentemperatur: 190 bis 220 °C

Druckbetttemperatur: 50 bis 60 °C (funktioniert auch auf einem unbeheizten Druckbett gut)

Druckbetthaftung: Haftet an allem. Glas, PEI, BuildTak, blaues Klebeband. PLA ist nicht wählerisch.

Festigkeit: Mittel. Starr und steif, aber bei heftigen Stößen spröde. Es reißt, statt sich zu biegen.

Druckbarkeit: Am einfachsten. Wenn PLA auf deinem Drucker nicht gut druckt, stimmt etwas mit dem Drucker nicht.

Kosten: $15 bis $25 pro kg. Die günstigste Filamentkategorie.

Am besten geeignet für: Dekorative Drucke, Prototypen, Figuren, Cosplay-Requisiten, Ausstellungsmodelle, Lithophanien, alles, was bei Raumtemperatur in Innenräumen bleibt.

PETG (Polyethylenterephthalat-Glykol)

PETG ist das vernünftige Upgrade von PLA. Es ist stärker, flexibler, hitzebeständiger und fast genauso einfach zu drucken. Wenn PLA dein Alltagsfilament ist, greifst du zu PETG, wenn das Teil den Einsatz in der realen Welt überstehen muss.

Das Druckverhalten unterscheidet sich leicht von PLA. PETG zieht mehr Fäden (diese dünnen Fäden zwischen Verfahrbewegungen) und haftet stärker an der Düse. Das sind jedoch kosmetische Ärgernisse, keine Druckfehler. Mit etwas Feintuning des Rückzugs passt alles.

Düsentemperatur: 220 bis 250 °C

Druckbetttemperatur: 70 bis 80 °C

Druckbetthaftung: Gut auf PEI und strukturierten Oberflächen. Kann auf glattem Glas zu stark haften (verwende Klebestift oder Haarspray als Trennmittel).

Festigkeit: Gut. Stärker als PLA und vor dem Versagen etwas flexibel. Zersplittert bei Stößen nicht wie PLA.

Druckbarkeit: Leicht bis mittel. Mehr Fäden als PLA, aber insgesamt sehr unkompliziert.

Kosten: $18 bis $28 pro kg.

Am besten geeignet für: Funktionsteile, Gehäuse, Halterungen, Gegenstände für den Außenbereich, mechanische Teile, die etwas Flexibilität benötigen, sowie Teile mit Lebensmittelkontakt nur dann, wenn der Hersteller das konkrete Filament für den vorgesehenen Einsatz zertifiziert hat und der gesamte Druckprozess diesen Vorgaben entspricht.

ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)

ABS ist der Kunststoff, aus dem LEGO-Steine bestehen. Es ist zäh, hitzebeständig und wird seit den Anfängen des 3D-Drucks verwendet. Es ist auch das Filament, an dem du als Einsteiger lernst, was Verzug und Dampfabsaugung bedeuten.

ABS braucht einen geschlossenen Drucker. Punkt. Bei einem Drucker mit offenem Rahmen kühlt die Umgebungsluft den Druck ungleichmäßig ab, was zu Verzug und sich trennenden Schichten führt. Mit einem Gehäuse (Bambu Lab P1S, Creality K1 oder DIY) druckt ABS zuverlässig und erzeugt starke, langlebige Teile. Ohne Gehäuse kämpfst du mehr mit Fehldrucken, als dass du druckst.

Düsentemperatur: 230 bis 260 °C

Druckbetttemperatur: 90 bis 110 °C

Druckbetthaftung: Mittel. Benötigt hohe Druckbetttemperaturen. ABS-Saft (in Aceton gelöstes ABS) oder Klebestift helfen. Verzieht sich auf unbeheizten Druckbetten stark.

Festigkeit: Sehr gut. Zäh, schlagfest und zersplittert nicht wie PLA.

Druckbarkeit: Schwierig. Erfordert ein Gehäuse, hohe Druckbetttemperaturen und gute Belüftung. Erzeugt Dämpfe (Styrol), die du nicht einatmen solltest.

Kosten: $18 bis $25 pro kg.

Am besten geeignet für: Mechanische Teile, Automobilkomponenten, hitzebeständige Anwendungen, Teile, die für eine glänzende Oberfläche mit Aceton geglättet werden müssen.

TPU (Thermoplastisches Polyurethan)

TPU ist flexibel. Wirklich gummiartig flexibel. Drucke eine Handyhülle, und du kannst sie biegen. Drucke eine Dichtung, und sie dichtet tatsächlich ab. Drucke einen Schwingungsdämpfer, und er dämpft tatsächlich. TPU eröffnet eine ganze Kategorie von Teilen, die starre Filamente schlicht nicht herstellen können.

Der schwierige Teil ist die Zuführung. TPU ist weich und nachgiebig, was bedeutet, dass es im Extruder einknicken oder sich verklemmen kann, statt gleichmäßig zugeführt zu werden. Direktantriebsextruder kommen gut damit zurecht. Bowden-Setups funktionieren mal gut, mal nicht. Langsamere Druckgeschwindigkeiten sind unverzichtbar.

Düsentemperatur: 210 bis 230 °C

Druckbetttemperatur: 40 bis 60 °C

Druckbetthaftung: Gut. TPU haftet gut auf den meisten Oberflächen. Manchmal zu gut.

Festigkeit: Geringe Steifigkeit, aber sehr hohe Dehnung. TPU dehnt und biegt sich, statt zu brechen.

Druckbarkeit: Mittel. Direktantriebsextruder kommen gut damit zurecht. Bowden-Setups tun sich schwer. Langsam drucken (20 bis 30 mm/s) und den Rückzug deaktivieren oder auf ein Minimum begrenzen.

Kosten: $25 bis $40 pro kg.

Am besten geeignet für: Handyhüllen, Armbänder, Dichtungen, Stoßfänger, Schwingungsdämpfer, Griffe, flexible Scharniere, Wearables.

ASA (Acrylnitril-Styrol-Acrylat)

ASA ist das, was ABS sein möchte, wenn es erwachsen wird. Gleiche Festigkeit und Hitzebeständigkeit, aber mit einer UV-Beständigkeit, die ABS völlig fehlt. ABS-Teile, die draußen bleiben, vergilben und werden über Monate spröde. ASA steckt jahrelange Sonneneinstrahlung weg.

Die Druckanforderungen sind dieselben wie bei ABS: geschlossener Drucker, hohe Druckbetttemperatur, gute Belüftung. Wenn du ABS drucken kannst, kannst du auch ASA drucken. Der Hauptgrund, ASA statt ABS zu wählen, ist der Einsatz im Freien.

Düsentemperatur: 235 bis 260 °C

Druckbetttemperatur: 90 bis 110 °C

Druckbetthaftung: Ähnlich wie ABS. Benötigt einen geschlossenen Drucker und ein beheiztes Druckbett.

Festigkeit: Sehr gut. Vergleichbar mit ABS und zusätzlicher UV-Stabilität.

Druckbarkeit: Schwierig. Dieselben Anforderungen an Gehäuse und Belüftung wie bei ABS.

Kosten: $25 bis $35 pro kg.

Am besten geeignet für: Teile für den Außenbereich, Gartenbefestigungen, Zierleisten für Autos, alles, was langfristig direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.

Nylon (PA6, PA12)

Nylon ist das Material für Teile, die ernsthafte Belastungen aushalten müssen. Es ist unglaublich zäh, verschleißfest und hat eine natürliche Gleitfähigkeit, die es ideal für Zahnräder, Lager und gleitende Teile macht. Es ist das Filament, zu dem du wechselst, wenn PLA und PETG nicht stark genug sind.

Der Haken ist, dass Nylon Feuchtigkeit aus der Luft wie ein Schwamm aufnimmt. Eine Spule, die eine Woche lang unversiegelt herumliegt, kann sich dadurch nicht mehr drucken lassen. Während des Drucks hörst du Knacken und Knistern (dabei kocht Feuchtigkeit in der Düse), und die Teile haben raue Oberflächen sowie eine schlechte Schichthaftung. Trockne dein Nylon vor jedem Druck und lagere es versiegelt mit Trockenmittel.

Düsentemperatur: 240 bis 270 °C

Druckbetttemperatur: 70 bis 90 °C (einige Mischungen benötigen höhere Temperaturen)

Druckbetthaftung: Schlecht auf den meisten Oberflächen. Verwende PEI mit Klebestift oder Garolite (der Goldstandard für Nylonhaftung).

Festigkeit: Ausgezeichnet. Das stärkste gängige Filament. Hohe Schlagfestigkeit, Verschleißfestigkeit und Ermüdungsbeständigkeit.

Druckbarkeit: Schwierig. Hygroskopisch (nimmt Feuchtigkeit auf), verzieht sich deutlich, benötigt ein Gehäuse. Nicht anfängerfreundlich.

Kosten: $30 bis $50 pro kg.

Am besten geeignet für: Zahnräder, Lager, Scharniere, Filmscharniere, Strukturteile, alles, was Verschleißfestigkeit oder wiederholtes Biegen erfordert.

Spezialfilamente

Diese Filamente kombinieren ein Standard-Basismaterial (meist PLA) mit Zusatzstoffen für bestimmte Effekte. Sie machen Spaß, sehen toll aus und haben jeweils ihre Eigenheiten.

PLA mit Holzfüllung

PLA gemischt mit feinen Holzpartikeln (meist etwa 30 % Holzfaser). Die Drucke sehen aus und fühlen sich an wie Holz. Du kannst das fertige Teil schleifen und beizen. Verschiedene Marken verwenden unterschiedliche Holzarten, daher variieren Farbe und Textur.

Düsentemperatur: 190 bis 220 °C. Höhere Temperaturen erzeugen dunklere „Maserungs“-Variationen.

Am besten geeignet für: Dekorative Gegenstände, Bilderrahmen, Figuren, alles, bei dem eine natürliche Holzoptik Mehrwert schafft.

Achte darauf: Verwende eine Düse mit 0.5mm oder größer. Die Holzpartikel verstopfen 0.4mm-Düsen mit der Zeit. Düsen aus gehärtetem Stahl halten bei Filamenten mit Füllstoffen länger als Messingdüsen.

Carbonfaserverstärkt

PLA oder PETG, verstärkt mit kurzen Carbonfasersträngen. Deutlich steifer als das Basismaterial, mit einer matten, strukturierten Oberfläche, die professionell aussieht.

Düsentemperatur: Wie beim Basismaterial (Bereich für PLA oder PETG).

Am besten geeignet für: Drohnenrahmen, RC-Autoteile, strukturelle Halterungen, alles, was bei minimalem Gewicht maximale Steifigkeit benötigt.

Achte darauf: Carbonfaser ist abrasiv. Sie zerstört eine Messingdüse innerhalb weniger Drucke. Verwende eine Düse aus gehärtetem Stahl oder Rubin. Das ist nicht optional.

Seiden-PLA

PLA mit Zusatzstoffen, die einen glänzenden, seidenartigen Schimmer erzeugen. Erhältlich in einzelnen Farben und mehrfarbigen „Regenbogen“-Varianten, deren Farbe sich entlang der Spule verändert. Dieses Filament kaufen Menschen, um Dinge herzustellen, die im Regal beeindruckend aussehen.

Düsentemperatur: 200 bis 230 °C (etwas höher als bei Standard-PLA).

Am besten geeignet für: Vasen, dekorative Objekte, Ausstellungsstücke, Geschenke. Alles, bei dem die optische Wirkung wichtiger ist als die strukturelle Festigkeit.

Achte darauf: Seiden-PLA ist schwächer und spröder als Standard-PLA. Verwende es nicht für Funktionsteile. Es ist rein dekorativ.

Im Dunkeln leuchtendes PLA

PLA gemischt mit Strontiumaluminat-Partikeln, die Licht absorbieren und wieder abgeben. Die Partikel sind abrasiv und erzeugen eine leicht körnige Oberflächenstruktur.

Düsentemperatur: 200 bis 220 °C.

Am besten geeignet für: Nachtlichter, Schilder, Kinderspielzeug, Halloween-Dekorationen, Schlüsselanhänger.

Achte darauf: Abrasiv. Verwende eine Düse aus gehärtetem Stahl. Die Druckqualität ist aufgrund der Partikel etwas rauer als bei Standard-PLA.

Vergleichstabelle für Filamente

So wählst du dein Filament

Du bist nicht sicher, welches Material zu deinem Projekt passt? Gehe diesen kurzen Entscheidungsbaum durch:

Draußen in direkter Sonne? Verwende ASA. ABS und PLA bauen sich unter UV-Strahlung ab. PETG hält sich ganz gut, aber nicht so gut.

Muss sich biegen oder zusammendrücken lassen? TPU. Für flexible Teile kommt nichts anderes auch nur annähernd heran.

Muss Hitze über 60 °C standhalten? Vermeide PLA. Verwende PETG (bis etwa 80 °C), ABS/ASA (bis etwa 100 °C) oder Nylon (bis etwa 110 °C).

Wiederholte Stöße oder mechanische Belastung? Nylon für die beste Schlagfestigkeit. PETG als guter Mittelweg. PLA wird reißen.

Dekorativ und bleibt im Regal? PLA. Seiden-PLA, wenn du beeindrucken möchtest. Holzfüllung für eine natürliche Optik.

Prototyp, den du später erneut drucken wirst? PLA. Günstig, schnell, entbehrlich.

Erster 3D-Druck und du weißt nicht genau, was du tust? PLA. Immer PLA.

Lagerung ist wichtiger, als du denkst

Selbst PLA druckt schlechter, wenn es feucht ist. Nylon wird unbrauchbar. PETG zieht Fäden. Die richtige Filamentlagerung ist nicht kompliziert, sie muss nur konsequent sein.

Versiegelte Behälter mit Trockenmittel sind das Minimum. Große Ziploc-Beutel mit einer Handvoll Silikagel-Päckchen eignen sich für den gelegentlichen Gebrauch. Müslibehälter mit Dichtungsdeckeln sind das günstige Upgrade.

Filament-Trockenboxen ermöglichen es dir, direkt aus einem versiegelten Behälter zu drucken. Unverzichtbar für Nylon, empfohlen für PETG und TPU in feuchten Klimazonen.

Filamenttrockner entfernen Feuchtigkeit aktiv. Wenn eine Spule draußen gelegen hat, reichen 4 bis 6 Stunden bei der richtigen Temperatur, um sie wieder zu trocknen. Nylon bei 70 °C, PETG bei 65 °C, PLA bei 45 °C.

Dateiformate und Konvertierungen

Die meisten Slicer benötigen STL-Dateien, aber Modelle gibt es auch in OBJ, 3MF und anderen Formaten. Wenn du ein Modell in einem Format herunterlädst, das dein Slicer nicht akzeptiert, übernimmt File Converter die kostenlose Konvertierung von STL, OBJ und 3MF. Hochladen, Ausgabeformat auswählen, herunterladen.

3MF solltest du kennen. Es bündelt Mesh-Daten, Farbinformationen und Druckeinstellungen in einer einzigen Datei. Die meisten modernen Slicer unterstützen es nativ, und es wird zum bevorzugten Format für das Teilen druckfertiger Modelle. Wenn du 3D-Druck mit Laserschneiden oder CNC kombinierst, stellt unser Leitfaden zu kostenloser Designsoftware Tools vor, die sowohl 2D- als auch 3D-Workflows abdecken.

Sobald du dich mit Filamenten auskennst, versuche, Fotos in 3D-Reliefmodelle oder Lithophanien zu verwandeln. Beides sind tolle PLA-Projekte, die zeigen, was dein Drucker wirklich kann.

Fang an zu drucken

Du brauchst keine Filamentsammlung, um anzufangen. Eine Spule PLA bringt dir alles über das Verhalten deines Druckers, deine Slicer-Einstellungen und deine eigenen Vorlieben bei. Sobald du verstehst, wie Schichthöhe, Geschwindigkeit und Temperatur zusammenwirken, fühlt sich der Schritt zu PETG und darüber hinaus eher natürlich als überwältigend an.

Sobald du ein Filament ausgewählt hast, musst du dich wahrscheinlich trotzdem noch mit der Modelldatei selbst herumschlagen. Wenn sie in einem Format vorliegt, das dein Slicer nicht öffnet, konvertiert File Converter kostenlos zwischen STL, OBJ und 3MF – direkt in deinem Browser.

Viel Spaß beim Werkeln.